最全最权威新标致307保养手册

2023年12月18日发(作者：斯威x3图片)

307宝典－－汽车驾驶、保养手册

汽车驾驶、保养手册

第一篇标致307相关知识

标致307十大常见多发故障 ??????????????????????1

标致307驾驶特性全面剖析 ??????????????????????3

标致307驾驶、保养注意事项??????????????????????6

307防盗相关装置介绍 ????????????????????????10

如何正确使用千斤顶及307手动工具简介 ????????????????15

307维修与养护全攻略 ????????????????????????16

驾驶标致307的一些特殊体验 ?????????????????????19

东标专家谈转速与车速 ????????????????????????21

有关307的几个问题 ????????????????????????22

如何自己初始化307车窗、钥匙和节气门 ????????????????24

第二篇维修保养

打腊、封釉及漆面镀膜 ????????????????????????25

汽车越冬前的检查和保养 ???????????????????????27

轮胎的检查和保养 ??????????????????????????28

汽车保养 ??????????????????????????????30

正常保养话“三滤”??????????????????????????33

机油与汽油详介 ??????????????????????????34

第三篇驾驶技巧

新手上路系列之玩转倒车泊车（图解）??????????????????39

高速公路技巧图解 ??????????????????????????44

高速公路行驶注意事项 ????????????????????????45

行车并线原则 ???????????????????????????48

路面打滑及视野不良的雨天驾驶技巧 ??????????????????49

驾驶技巧 ??????????????????????????????52

教您行驶前怎样调整坐姿????????????????????????53

夜晚应如何驾驶 ???????????????????????????54

合理使用车灯减少安全隐患???????????????????????55

开车转弯技巧 ???????????????????????????56

沙发

标致307十大常见多发故障

前言：随着307交付车主已经一年半多了，很多车主已经突破6万公里，大量第一批车主突

破2万公里，毛病应该基本都爆发出来了。根据这1年多的泡坛和故障反映、调查、搜集整理，写个总结。

当然，以下提到的毛病除了第一、第二个算307稍微独特一些且具有较高发病几率的问题，其他的很多车都有，未必不比307严重，所以本文只供车主和代购者参考，这些毛病的出现给307车主带来了不爽和麻烦，但并不影响307的优秀品质。所以本文只是表达对于307自身的一些不如意的不满，而不是同其他车比较得出的：

1、2.0自动档低速熄火：

这个故障是唯一具有安全性影响的，位列第一位，根据调查发病几率：50%。

解决方法：升级最新控制软件，基本能解决。根据判断，应该和油品质量有关，同时2.0的怠速过低，一般只有600多，低于其他车的怠速转速。东标新软件的实质应该就是调高了一点怠速。1.6的发动机怠速稍高，700多，同时对于油品更加适应，所以没有行进中熄火情况出现过。

2、1.6排气管异响：

这个问题始终没有得到根本解决，位列第二位，根据本坛调查发病几率：超过60%，由于对车没有什么影响，屈居次席。

解决方法：目前只有通过更换球头垫片，但是没过几个月还会出现。这个和1.6排气管连接方式和球头材料有关，经过高温磨损原有石墨表层后，导致金属磨擦。2.0的结构不同，没有此问题。

3、发动机漏油、渗油：

1.6和2.0比例差不多，都有一定比例，根据本坛调查，2.0比例甚至稍微高些。漏油需要维修，但渗油则没必要，渗油对于使用几乎没有影响，但是对于用户心理打击较大。

4、后轮刹车异响：

307后轮磨损比较厉害，特别是其中有一批使用的是bosch的，但是不管是bosch还是lacus，都有较多人抱怨。应该是刹车片材质不均，划伤了硬度不足的刹车盘导致的。

5、手动档30公里时速抖动（自动档有少量）：

130所谓的共振其实还是四轮定位有问题，这个就不提了，高速共振和跑偏不是307的问题，307在同类车中丝毫不多。

但是30公里抖动则是属于原因不明，大概无非也是共振或者加速油供应不足两种说法，还好这个有4S的解决方法，可以参考我置顶的故障贴。

6、冬天冷车手动档进档困难：

这个也算各车通病，变速箱油还没有润滑全部，只有靠慢慢溜车热车来解决。主要还是体现在1档和倒档比较难进。总比同事的宝来好，自动档的新车竟然不热车就无法完成升档，每次都是我要等他热车。

7、自动档换档顿挫（手动档有少量）：

这个和开车习惯有很大关系，完全适应307的人基本没有这个问题，像我，只有在完全没注意油门的时候才能体会到。当然这也是307的自动档只有四速，同时307更重视高速档，低速档齿比比较稀疏导致的。

自动档基本不顿挫的车不多，4速的不管怎么调较都有，程度不同而已，也只有无极变速或者6速自动变速箱会显著减轻。

8、后门密封不良：

导致后门关门声音不好听，容易进水、进灰，导致部分裸露件生锈和行进高频啸叫。加装密封条后有所改善，但并未彻底解决；

9、水泵的高频啸叫和碳罐电磁阀的嗒嗒声：

这个也是让307的TX头疼不已，不过同样头疼的也有很多种车。

10、防尘罩脱落和高位刹车灯异响：

这个也有一定比例，还好都很简单，用双面胶粘好重新装好就是了，自己搞定。

未列入的还有：

后座热熔（未入选理由：已经彻底解决）；

1.6自动档D档开空调怠速抖动（未入选理由：出现机会较少，怠速时无法满足空调需求）；

发动机防污染报警（未入选理由：只要有这个功能的车，都会出现，除了少数机械故障外，无非是油品质量不好、节气门脏或者天冷三元催化工作不正常导致的，此时只有报警，而stop灯未亮，可以继续行使）。

门内卡子被拉脱导致无法开启（未入选理由：主要是副驾驶，因为同时拉门和按中控开门导致中控暂时失灵，手工开门又遇到外边同时硬拉，机会很小，但是反映了里面卡子强度不够，话说回来，强度太大说不定拉断了。）

自动空调出热风（未入选理由：根本不是毛病，不会调节而已。）

玻璃水喷的到处都是（未入选理由：由于玻璃大，所以距离要远，喷的到处都是，还留在前盖上很难看，看在视野好的面子上你就忍了吧）

标致307驾驶特性全面剖析

每一款车都有各自不同的驾驶特性，很多车主都想了解一下自己的爱车究竟怎样驾驶才能达到最好的性能，最经济的油耗。尤其是对那些在操控性上一向赞誉有加的车型。标致307就是这样一款车型，因此对标致307的操控驾驶做一个深入的分析，相信对绝大部分的307车主有着最实际的意义。

1.6升手挡307并不属于“堵车时操作便利”的车型

经过长时间拥堵路面行车，发觉1.6升手挡307的特性并不属于“堵车时操作便利”一类。原因分别来自低速扭矩并不完美的发动机与307较重车身的组合以及一挡并不容易挂入且速比较大的五速手动变速箱。

东风标致307的1.6升发动机最大功率78kw/5750rpm、最大扭矩142n.m/4000rpm，是典型的高转速发动机。也就是说，驾驶员驾驶时只有让发动机维持在一个较高的转速，才能使车辆获得较好的动力，即人们通常形容的“给油就走”、“油门反应灵敏”。

起步时，尤其是堵车路面频繁起步时，人们通常不会将发动机转速打得太高。1.6手挡307自重接近1.3吨（1293kg，同样的1.6发动机使用在国内外多款标致、雪铁龙轿车上，而国产307是自重最大的），发动机怠速转速800转，启动时油门稍微跟不上车体就会产生抖动。

影响堵车时情绪的还有变速器，307的五档手动变速器操作感一般（和大众的变速箱当然是存在一定差距），起步时经常用到的一挡比其它挡位略为难挂，进挡过程中总会感到有一个阻碍点，偶尔还会发生推不进挡位的情况。也许是为了照顾低转速发动机拖动较沉车身的缘故，能感觉到变速箱一挡速比设计得较大，堵车时别人用一挡就能跟上前车，307就需要挂上二挡，堵车时驾驶员的操作量有所加大。

2000转、二、三挡急加速全车“非正常”抖动

车子跑了几千公里，其间发现一个不应该出现或者说让人感觉很不舒服的问题——车辆在二挡（或三挡）、发动机转速在2000转左右大脚油门急加速时，车身会剧烈的抖动——车内人员可以感到整个车身都在颤动的“非正常”剧烈抖动。而使用相同发动机的爱丽舍、富康等车就没有此问题。

这个问题对于1.6升手挡307来说不是个案，但可以解释：

抖动现象还是和发动机特性以及307车身较沉有关（车重更轻的爱丽舍等车就没有发现此问题），2000转时发动机扭矩输出对于1.3吨重的307来说还是不足，在这个转速急加速，发动机出力难以应付较沉的车身以及速度增加的需要，造成发动机剧烈震动，从而带动整车颤动。

解决办法是改变驾驶习惯——发动机处于2000转时不要急加油，缓慢给油直到发动机转速达到2500转以上才可进行急加油操作。否则对发动机、离合器、变速箱等部件都会造成不良影响。开惯了低转速发动机轿车的驾驶员就该注意了，1.6的307要想获得活跃的动力表现，从一挡开始就应该避免低速换档，虽然作为家庭用车，我们不可能按照理论值在4000转左右换档，但追求提速效果时换档转速至少不要低于2500转。

高速表现优秀且燃油经济性明显

通常的路面才是1.6升307更适合的路面，高转速发动机的特点这时可以发挥得淋漓尽致。

1.6升307在高速路段和低速路段的表现差别明显，在一次北京至天津的“城际旅途”中，这种高、低速路面的表现差异更是让人印象深刻。在通畅路面上，四挡的提速和五档的高速行驶78千瓦的发动机都能很好的完成任务，3000转以上才是这台发动机自我感觉最舒畅的阶段。在高速公路上，307可以随油门的下潜把时速表指针推到150km/h以上（雷达测速的出现没能让307肆无忌惮的继续加速）——整个过程是靠发动机出力，而不是依靠软磨硬泡把速度悠起来。

“城际旅途”中307共行驶了529公里，包括300公里的高速和229公里的城市拥堵路面，耗油40升（93#，39.9L），百公里平均油耗约7.54升，比平时完全在市区行驶的百公里9.2升要好许多。

高转速发动机需要相应的驾车方法

从发动机的工况图上我们也可以看出，307的1.6升发动机转速在1500转时的扭矩约122n.m，1000转时估计也只有110n.m（图上未表示），只有当转速拉到3000以上（3500至4500转）时，发动机才能发挥出最佳工作状态，令车辆呈现出活跃的动力表现。

307的1.6升发动机（TU5JP4）是典型的高转速机型

对于307的这台1.6升高转速发动机，推荐诸位307-1.6手挡车的车主尽量打破低转速（2000转以下）换挡的习惯，驾驶1.6升307时发动机最佳换挡转速应该维持在2700至3000之间（获得最高动力输出要保持在4000转上下，但对于正常行车来说并不需要）。一些车主会担心接近3000转换挡会影响车辆的使用寿命，其实不然——经常低转速行车、低转速急加速会令发动机经常在小出力、大负荷状态下工作，反而会对发动机造成不利影响，且容易造成发动机积炭。

希望大家在了解了1.6升手挡307的特性后能够用最适合的方法来驾驭车辆，不仅可以发挥出307应有的动力水平还可以避免对车辆寿命的影响。而对于变速箱一挡速比较大、入位不顺畅的情况的“狮子特性”，实际点说只能靠车主自己来适应了。

307防盗相关装置介绍

关于防盗和锁，几次大的争论中，多数TX还是没弄明白，还是将我见到的有关概念都简单介绍一下，从最简单的开始：

1、门锁：传统的机械锁装置，每个门都有，打开，估计对于小偷来说不是分钟，而是几秒的事情，即便打不开，玻璃总归好弄的，所以车内不要放置重要东西，不要引起贪念，不怕贼偷，怕贼惦记。

2、CD防盗：307的CD是有密码的，拆掉后无法继续使用，偷了也没用（XS的新CD无该功能）。

3、中控锁：中控锁其实严格意义上不是防盗用的，而是中央控制门锁，是各个机械锁装置的联动机构。对于比较高档的中控锁而言，可以遥控，可以设定车速自动上锁，可以设定误操作自动上锁，可以设立离开即上锁，可以设定什么门对于中控是否全部解锁，总而言之，受软件控制，可以设定无数的方案，无非是如何选择而已，至于307的选择方案大家也知道了，其实还提供了一些其他方案，只不过4S一般不愿意操作，目前提供的对于厂方来说就是最优方案了。中控锁带个锁字，对于安全防盗也很好意义，虽然并不提供根本性的硬件保护，还是提及一下，免得被大家误解。

307配备的超声波信号的中控锁。

4、发动机芯片防盗（电子防启动装置）：以下有详细介绍。

国庆期间，某些论坛发生过大讨论，起因是某人发了一个帖子：今天国庆,没事做,把钥匙拆开了，看到里面的东西，觉得不可能有芯片了，于是就做了下面的实验．

1．把只有前端金属棒的东西拿出来，拿去发动车了，结果一切正常，没有各位想象的几秒发动机息火，各位可以想到有些不对劲了吧！！

2．为了证实确实没有心片，拿钥匙到外面的配钥店里配一条机械相同的，回来发动，结果....各位都应该知结果了吧，你不信，可以自已做一下实验，不是很难的！！！！

该帖引来激烈争论，无数TX从理论上来回击楼主，但是楼主没有及时回应，而且以实验为依据反驳理论，最终不少TX拆开自己钥匙，发现芯片，公布照片，但是楼主还是以其实验为理由拒绝承认，大家由于不知道非法启动会有什么后果，不敢做直接实验，为此中只有我是XS，最终还是忍不住了，前往做现场验证，以免不利后果。

实验1：拆钥匙：把钥匙打开,看见同其他TX发布照片中同样的情况，看到隐藏的芯片。

实验2：将钥匙分为塑料段（含芯片）、齿条段（即前段铁片），单用齿条段，将塑料壳留在10米外，时间超过几分钟后，用齿条打开车门，启动发动机（光用铁片打开车门需要两只手，进入点火位后，光用手完全无法拧动这个无把的钥匙，必须用工具配合），连续点火5次，均没有启动成功。

装好遥控(带芯片)，一次点火成功，回复正常。

实验3：为测试对码距离，将带遥控的塑料壳留在车内，用齿条段也无法完成点火。不断将距离拉近，仍无法点火，最终是将钥匙塑料壳带锁的一面放置到钥匙孔1-2厘米，也就是我以前提出的灯光对码感应的发生位置，接着如同预期的顶灯亮了，随即转动钥匙，点火成功。

实验结论：1、307全系列均有发动机芯片防盗，芯片位于钥匙内，为飞利浦芯片。

2、自配钥匙无法完成发动机的启动，307的发动机芯片防盗作用是阻止点火启动。

3、对码距离为数cm之内，这也证明我发现的灯光感应功能就是感应对码功能。

4、那个帖子的人的实验是有问题的，无论从芯片的存在，还是点火与否，甚至是手是否能扭动齿条段均是做了虚假陈述。

另外在辩论中，发现部分TX所理解的内容有误，这无疑也是那个帖子暴露的问题，是好事。

1：XT和P的超级防盗锁和防盗报警器和发动机芯片防盗完全是两回事。超级防盗锁和防盗报警器主要就是超级锁止和空气扰流报警器，这是XS所不具备的。

2、芯片不是在齿条上，也不是需要用电的，距离也没有所说的很远甚至几百米，只有短短几厘米！

3、钥匙的遥控功能和芯片是分开的两个功能，即使电池没电或者XS备用钥匙无电池，也不影响启动车子。

4S专家意见：307全系列都有芯片防盗，芯片是装在钥匙内，即使是XS备用钥匙也有，不需要供电的，当靠近点火钥匙孔或者插入时，车内的车载电脑自动扫描截获芯片数据,完成启动。

用自配钥匙无法启动发动机，如果有人试图非法启动，对发动机也无伤害，等于没发动过。

钥匙丢失可以注销密码，导致芯片失效。

重大说明：我问：307的密码是每个钥匙固定的吗？

答案：不固定，是滚动编码的。

我问：不会吧？不是有密码卡的吗？

答案：对，那是原始密码卡，但是每次启动都是不同的编码，以防止被截获破解。所有滚动密码也需要这个密码卡，不然钥匙丢失，岂不是连4S和东标也无法处理了？这个原始启动密码不仅客户手中有，东标手中也有备份。

我问：有什么证据吗？

答案：本来就是这样，东标为了保密防止恶意破解，并没有公布的很详细。非要证据的话，告诉你一个证据，如果使用备用钥匙，备用钥匙的对码时间要慢得多，启动时间也长，因为原先钥匙是滚动对码的，备用钥匙此时只是原始码，必须核对原始码。第二次启动就和以前一样快了（备注：这段问答纯属专家意见，并不代表一定存在，东标也从未提到过，个人感觉还是有的，因为飞利浦芯片介绍中有这个功能）

呵呵，原来307还是滚动密码防盗，最先进的技术。

从这件事情中，可以看出307所使用电子技术是很好的，即便是307在配置资料中从未提到的发动机芯片防盗，也不仅有而且先进。充分证明：东标不会宣传，但是不偷工减料。

还可以看出：绝大多数307TX对于307的技术和厚道是认可的，即便毫无证据也基本采取信任307的态度，这也是无数发现的新功能留给大家的印象。307声称有的一定有，说没有的也有（顺口提一句：我问了专家后轮随动技术到底有没有？明确回答有）。

另外，虽然配置表上没提，但是其实307说明书第50页写的很清楚”电子防盗点火锁：一旦关闭点火开关，电子防盗点火锁便会锁闭发动机控制系统，并且阻止汽车被撬锁后发动“。这个证据够充分了！

这个防盗系统还同外部报警系统（探测非法开启车门、行李箱门或发动机罩的情况）、车内超声波传感器（探测车内空气运动）报警系统相连。

5、超级防盗锁（也叫闭锁系统，超级锁止，XS无，XT、P的该功能可能于数月内取消，可能不再能实现断开门内开启装置了）：

这是遥控中控的补充，作用于其它部件，以提高防盗方面的安全性。

配备传统中控系统的车辆，只要打碎车窗玻璃即反手从内开启，进入驾驶室。

而307：

1、取消传统车门上的锁止键，统一在中控台上设立一个中控按钮开关键进行统一日常操作；

2、随着超级锁止（连续按锁车键），可以使车门开启操纵装置（车内碰锁、安全按钮）断开、失灵。

另外它不仅使车门操纵装置失灵，而且也可操纵玻璃升降器和电动天窗的锁闭。XS不能实现操纵失灵，但可以升起玻璃。

同上一功能配合，从而使得小偷打碎玻璃进入汽车的难度大大增加。不能开门，只能爬了。

这也就是为什么很多TX把家人锁在车里，而家人就出不来了的原因。

6、防盗报警器（空气扰流防盗报警器，XS无）：

该报警器有两部分组成，1部分是传统报警器，并同其他防盗措施相联，非法开启车门、进入、非法启动都可以让警铃大作。

更重要的功能是空气扰流的探测器，车内的几个探头就是做这个用的，因此这个报警器获得以下功能：

警报器有多种保护功能：

-外部报警：当某车门、后尾仓、发动机罩或天窗打开时，警报器发出警报声；

-内部报警：当驾驶室内空气容量发生变化（车窗玻璃破裂或内部物体移动）时，警报器发出警报声；

-防牵引报警：当有人试图抬起或挪动车子时，警报器发出警报声。

下车一分钟内用遥控器锁闭或超级锁闭后的那一刻起，警报器启动（红色信号灯一直处于闪烁状态，从外面可以看见,大约每秒闪一次）；

-当警报器启动时，发出警报声，转向指示灯闪烁三十秒钟；

-警报器报警后，警报器可重新处于监控状态。

关闭：- 用遥控器打开汽车（红色信号灯熄灭）。

注意事项：-如果警报器连续启动十次，第十一次将不再有反应；- 如果红色信号灯快速闪动，这说明警报器在驾驶员不在时启动了。插入并转动点火开关钥匙即可使其停止。

-如驾驶员想让某车窗半开着或把宠物留在车里，他必须只选用“外部报警”功能；

-当警报器启动而遥控器失灵时，必须用钥匙打开车门；警报器报警时，要在十秒钟内转动

点火开关钥匙，才能取消警报器功能。

家人或宠物被锁在里面，甚至遮阳帘的脱落、车窗未完全关好，都会被报警的。

回复几个问题：

1、后备箱没有单独锁？

没有。有单独锁，不仅不方便，而且还更不安全。只要有锁眼，小偷就能在几秒钟内打开，没有锁眼看你怎么开？所以小偷开启后备箱的方法只能是彻底打开车，把后排拉开。这样也行的话，就没有任何一款车安全了。

2、中控设计不合理？

中控的设计取决于对车祸安全、车辆安全、方便几个方面的综合取舍，不能单一考虑。目前的就是东标给出的最优方案。对于中控来说，没有比比利时锁止更安全的了，可是真让4S激活该功能，估计没人愿意要。

3、踢了，碰擦也不叫？

不叫，除非导致空气流动了，防盗不是用来防这些的，那些乱叫的才是垃圾，靠的近都叫，叫多了扰民，而且你也不会在意了，还记得狼来了的故事吗？配备那种低级防盗器的，叫了基本也没人去看，但是307叫了，就必须去看。该叫则叫，不该叫坚决不叫！

4、XS需要加防盗吗？

不需要，市面上的电子防盗器几乎没有比307的发动机芯片防盗水准更高的，而新电子防盗器的加入必然取代原防盗系统，千万别信那些可以并存的说法，只要是电子的，必然改变，只有机械防盗器才能并用，但是那些只是告诉小偷说我费事，偷别人的吧而已。其实307已经达到这个目的了，比307的好偷的车满天飞，更重要的是比307好卖又贵的车也到处都是，有空费事偷307，干脆偷雅阁、桑车好了，好偷、好卖、还能卖高价，又不容易被抓。这才是防盗的根本

如何正确使用千斤顶及307手动工具简介

车辆被千斤顶顶起时，决不能启动发动机，因为发动机的振动或车轮的转动，都会使车辆从千斤顶上滑下来造成危险。

各种车型的汽车为确保安全，使用千斤顶时一般都有固定的位置，不能用千斤顶支在保险杆、横梁等部位。

维修人员千万不能在没有支撑的车辆车下工作，更换车轮时，乘客不能逗留在车上，因为他们的运动可能引起车辆从千斤顶上滑落下来。

如果在换胎时没有千斤顶，可根据拆换轮胎的位置的不同，采取不同的应急措施。

拆换双轮的外侧轮胎时，可使车的内轮停在垫有适当高度的木块或石头上，使外轮胎悬空更换。要注意拉紧手制动和塞好前轮。

下面再介绍一下307的千斤顶及手动工具：

所属“门派”：神龙汽车有限公司

“武功”特点：作为法国车系的代表者，标致汽车一直以浪漫随意和时尚舒适而著称于世。在与神龙汽车成功联姻后，标致这头异域雄狮是否能笑傲中国车坛，还要看市场宣传和售后服务这两大招数。不过就目前市场的销售态势来看，东风标致307还是势头强劲~！反映在随车工具上，东风标致307也确有自己的独到之处。

所用“兵刃”：东风标致307的随车工具包括：三角警示牌、千斤顶、拖车钩、轮胎扳手、轮胎螺母塑料钳、轮胎对齐螺栓以及杂物固定网兜。

307维修与养护全攻略

【驾“狮”心得】

拥有东风标致307的车主一定不会为自己的“小狮子”动力不足而发愁。因为不论1.6 L亦或2.0 L排量的发动机，只要您够胆量、有勇气，将车速拉到170 km/h，应该是不费吹灰之力的，2.0 L排量更是可以达到200 km/h的惊人速度（安全起见，车主最好不要达到这个速度）。但仍有部分“狮友” 还是对“坐骑”的起动速度有一丝不满，认为与同级别高尔夫、赛纳等车型相比，起步时提速较慢，好像“小狮子”有些中气不足，尤其是在爬坡道的时候更加突显出来。为寻求这一现象的原因，本刊记者特别请教了东风标致307售后维修专家。原来标致307配备的是一台典型的高转速发动机。因此在前期功率曲线攀升阶段（2 000 r/min左右时），驾驶感觉比较柔和，无法让您体会到真正的实力。等发动机转速提升到3 000 r/min以上后，喷涌的动力才初步得以释放，中途加速灵敏有力，而此时也能获得强烈的推背感，仿佛苏醒后的狮子般带有一定的攻击性，咆哮的“坐骑”必会使您充分享受急速的乐趣。同时，由于高转速发动机的缘故，专家建议加挡时的发动机转速最好在3 000 r/min左右，这样既保护了发动机和变速器，也更能体现您心爱“坐骑”的加速性能。如果在城市路况，驾驶者也要尽量保持发动机转速不低于2 500 r/min，否则汽油燃烧不完全，油耗会大大增加。有些自动挡的车主抱怨驾驶过程中时有顿挫感，关于这一点您大可不必担心，因为这是非常正常的现象，您只需把好转向盘专心驾驶即可。此外，由于307车身比较高（达到1 536 mm），笔者建议您在通过两侧有高大障碍物（建筑物或高大货车）的路段时尽量减速行驶。这样可以减少因空气涡流对汽车通过性能产生的影响，提高行车稳定性、安全性。

有些“狮友”曾经遇到这样的问题，昨天还用得好好的遥控器，怎么睡了一夜，第二天早上就失灵了呢？这时想想您的手机是不是和遥控器在一起“睡”了一夜啊？由于东风标致307原厂配备的遥控器内装有芯片，如果长时间和手机一类有电磁辐射的用电器密切接触，就很有可能被消磁。这时您千万别着急，用车钥匙是可以直接打开车门的。为了避免今后再遇到类似的情况，您最好先去当地东风标致特约服务站（标致蓝盒子）做一个遥控器的重新匹配或初始化。有了这样的教训，相信您的手机以后会远离遥控器了。

这里要特别提醒众“狮友”们，由于东风标致307特有的超级锁止装置，一旦激活，车内一定不要留有儿童或宠物。因为在超级锁止状态下，车内的超声波空气流动传感器会起动，一旦车内有儿童或宠物活动，传感器就会监测到异常信号，汽车随即会自动报警。报警的噪声扰民是不用说了，最主要的是如果车主长时间不在现场或者忘记了已经起动超级锁止功能，那有可能会导致车内儿童或宠物因缺氧而出现生命危险。因为在这种状态下，无论车内车外的的人都是无法打开车门的，只有用遥控器才可以打开。

前些时候有“狮友”反映，驾驶时在司机侧脚部空调出风口会吹出热风，尤其是在炎热的夏季，最是令人难耐。解决这一问题的办法其实很简单，那就是车辆起动后最好进入自动空调模式，许多车主会认为这时空调系统已经起动，压缩机开始工作，相应的油耗也会增加。其实只要您不按下空调控制面板上的A/C键，空调系统是不会工作的，更谈不到油耗的增加了。

空调系统进入自动模式及经济模式的优点主要表现在：

⑴ 空调压缩机此时不工作，不浪费能量，对车主而言达到省油的目的。

⑵ 车内空气可以不断更新。

⑶ 空调系统会根据所选择的舒适度自动调整，使车内温度最适合乘员的需求。

【电器设备】

东风标致307独有经济模式即“ECO”模式，停车后如果不马上关闭电源，则车上部分用电设备如收音机、转向灯、大灯和雨刮器等，能继续工作，但只能维持30 min的时间，过时系统会自动关闭这些用电设备的供电。遇到这种情况车主不要嫌麻烦，您只要再起动一次车或者将钥匙拨到CC挡使系统重新启动就可以了。在这点上，307的设计者主要是出于节能的考虑，因为有些马虎的“狮友”可能忘记拔车钥匙，使蓄电池白白地放电，欧洲人的节能、环保意识由此可见一斑。有些“狮友”可能遇到这样的问题，车辆行驶过程中会发现舱内顶灯一闪一闪，这可不是蓄电池没电的现象，看看您的4个车门是不是都关紧了？如果4门中有忘记关的，或者没关严的情况，顶灯是会一闪一闪提醒乘坐人员的。其实这点在307的多功能显示屏上就有提示。

如果您遇到电器设备上的问题需要拆装蓄电池时，建议您最好不要这么做。因为车内系统的所有数据几乎都要经过一个叫BSI（The Built-in Systems Interface）的部件。而BSI自身对于蓄电池的供电要求是很高的。一旦切断蓄电池，很可能导致标致307各个系统内的数据丢失，其后果不堪设想。专家建议不到万不得已，千万不要私自拆装蓄电池。最好到当地东风标致特约服务站进行检测与维修。如果真要拆装蓄电池，一定要在车彻底熄灭且车上任何电器设备均关闭的情况下，等上至少2 min，再拆装蓄电池,以保证307各个系统内的数据不会丢失.为稳妥起见，您最好事后再到当地“4S”店对系统进行检测。

【养“狮”提示】

很多“狮友”买了一辆如此漂亮的“坐骑”，往往会先将车内装饰得美轮美奂，而忽略了车体本身的养护。其实首次车体养护和开蜡，往往是日后用车养车的质量保证，如果开始保养得不好，以后也会出现许多问题。

新车漆面虽无老化问题，但使用前应该做彻底的保护处理，从出厂到运输至停车场，车表漆就已经接触了空气、酸气，受到风沙的侵袭。及时正确的养护，能使您的“小狮子”永葆青春。

第一次清洗心爱的“小狮子”千万不能马虎，如清洗不当，会损伤外层的亮油部分，那车就不是越洗越亮而是越洗越暗了。最好是去无尘手工洗车房，选用中性温和的洗净剂，把车漆表面的沙粒、污物清除干净。全车清理完毕，您可以在标致“4S”店作封釉处理，封完釉的车一年之内不用再打蜡，只用清水清洗后用干净的麂皮擦干即可，而且防氧化、防紫外线、保持车漆不会褪色。最后可在轮胎、保险杠、轮眉等部位涂上相应的保护剂，以防老化。

东风标致307的车速表是“狮友”们极好的帮手，它不仅会向车主提供车辆行驶过程中的速度，更提供了距离下次保养的里程数和油箱内燃油的续航能力等信息。千万不要以为下一次保养里程是一个简单的里程数值，它可是由车速、路况、车主驾驶习惯、空气污染程度等许多信号在ECU（电子控制单元）内计算出来的。对车主的帮助很大！

标致307配备的是195/65 R－15 90 V的固特异轮胎，由于冬季路面磨擦系数低，轮胎气压不可太高，但是更不可过低，因为外部气温低，如果轮胎气压过低，软胎可加速老化，严重时可能导致爆胎。由于汽车轮胎定位有一定外倾角及道路中间高两边低的特点，轮胎内外磨损大不相同，为保证安全减少磨损，应定期给轮胎更换位置。

标致307的车主们手里都有一份使用手册，上面比较详细地说明了在东风标致销售服务站需

要进行的有关定期维护保养方面的内容。其实有些项目“狮友们”是不用跑去“4S”店检查，自己就可以搞定的。比如机油、冷却液、制动液、风窗玻璃清洗液（俗称“玻璃水”）等液体的检查，只要液面界于MAX（最高）和MIN（最低）标记线之间就可以了。虽然厂商规定307的保养里程是1.5万km，但由于我们的路况、油质与欧洲的差距，尤其是在北方地区行驶条件更加恶劣，专家建议最好每次保养间隔在7 500 km。尽管东风标致307配备的是免维护的蓄电池，但日常的保养是很必要的。对于配有自动变速器的车型，标致厂家称可以终身免换变速器油，但笔者建议车主还是在行驶2万km时去“4S”店换一次。毕竟花的这点银子会为自己的“小狮子”注入新的活力，从而省去将来潜在的大笔维修费用。

驾驶标致307的一些特殊体验

汽车情况：本人驾驶的是2.0手动天窗版的，时间两个多月，里程5000公里。

个人情况：驾龄十年，开过各种微面、奥拓、桑塔纳、富康、捷达、帕萨特、阳光、悦达普来特、雪佛来开拓者、jeep城市猎人、夏历、福特全顺等较多车型，开得最多的是第一辆爱车奥托。

一、关于油离配合

这只跟手动车型有关。307的油门和变速箱十分独特，据说是融进了F1赛车技术，本人有几点体验：

1、换档时，先丢油门，再踏离合，车不会有往后拽的感觉，十分平顺，进档后轻压油门观察转速表指针与速度表指针平行时再松离合，不会有顿挫感，熟练后凭感觉就可以了，不必再看转速表了。2、PSA集团的车都有个特点，离合器行程比较长且较重，标致307也是一样，但有意思的是操作时压下一半甚至只压下三分之一，就可以顺畅地进出档，经朋友示范，体验了一下F1赛车的换档加速模式：右脚持续踩油门，左脚快速轻踏离合三分之一，右手快速地加档，从一档加至五档几秒钟即可完成，整个过程右脚都不松油门，发动机轰鸣，推倍感强烈，这种玩法的确刺激，但十分毁车，不熟练的话也不能顺畅，新手朋友还是别这么玩的好，哈哈哈，除非是公车，大可拿来爽一把！

二、关于发动机

很多资料都提到高转速发动机，也有很多朋友强烈建议三千转换档，本人觉得不必拘泥，2.0的低速扭力比较充沛，城区行驶时大可不必轰至三千转以上，那样既费油又有强噪音，也十分的不安全，转速超过三千转，这幅2.0发动机的强悍野性可是不容易在人车拥挤的市区里控制好的，本人一般城区里1500至2000转时换档，每周找机会拉拉高速，除了省油、安静之外，并无什么不妥。毕竟，说明书上也强调，在同等车速下尽可能令发动机处于低转速状态；高转速发动机的特点是最大功率和扭力出现在高转速区，如此而已，很多朋友建议三千转换档是出于考虑集碳、胶质沉积等影响动力，还是有道理的，所以常常跑跑高速，令发动机转速超过四五千转，车速拉至140以上十几二十分钟（休要让交警逮住），还是可以解决的。

三、关于底盘和操控

这是标致车最富魅力最有特点的一个部分，本人最终选择标致，很大程度是体验了这种感觉之后下的决心。

独特的技术带来独特的美妙感觉，标致是全球为数不多的坚持自己研发生产减震器的厂家，

爱车上有一个独步全球的技术：可变阻尼减震器，此外，尽管厂家没有说，本人从驾驶感觉上觉得后轮随动转向技术也是用了的（过完的感觉像极了富康，而且感觉更好，大概跟固特异轮胎也有关系吧）。曾以80公里的时速过一个直角弯（在开发区的一个空寂的大十字路口），尽管心里十分紧张，但右脚放在刹车上咬着牙没有踩，结果车子稳稳当当地顺畅完成动作，侧倾不大，令人信心倍增，不由产生再玩一次的冲动。三月初驾车随家人到成都附近的碧峰峡玩，在弯弯曲曲的山路上，享尽了成就感，理解了有朋友说的：“驾标致车劈弯带来的快感”的诱惑是多么的强大！

曾以60公里的时速碾过长长下坡路上的减速拱，那感觉，，，反正比帕萨特爽，大概这跟车身整体的刚度也有关系，这个“可变阻尼”的妙处大概也在于此了，底盘韧性十足，劈弯侧倾小，觉得很硬，而在过障碍或坑洼路面时，又觉得舒适性好，底盘又显得较软。一日，和朋友在停车场等人，他用手压爱车的后备箱，惊讶地发现松手后307的屁股只往上弹了一下，就归于平静了，马上用同样的方法压他自己的帕萨特，屁股往上弹了好几下，我在吃惊之余，就骄傲地解释这就是可变阻尼减震器的优点云云（其实，俺至今都不知道是不是这样的原因，哈哈哈，假老练了）

东标专家谈转速与车速

首先，每个发动机都有自己设计上的最好的工作区间，比如柴油发动机最好的工作状态在1200-3000转之间，而正常情况下，汽油发动机要高得多，普通的也要2000到4000转。不知道大家注意过捷达的仪表盘没有，它的转速表有一个绿色的区域，也就是其最佳工作区间，就是2000-4000转。

东风标致307的发动机的这个区间为2000—4500转/分，在这个区间内，汽油的燃烧比较充分，发动机输出的功率、扭距比较大，能使汽车有效地克服地面阻力和以较高的速度行使，并且在此区间发动机的油耗较低。具体见下图：（下面的绿线是油耗）

TU5JP4就是1.6L的发动机，EW10J4是2.0L的。这是在实验台架上进行的测试结果，从图中可以看到，功率（红色）随转速上升而上升，超过5500转开始变缓然后下降。而这2款发动机的扭距曲线（兰色）非常平缓，从2000转到5500转都能发出超过80%的扭距输出。峰值在4000转左右。

那么为什么让大家3000转以上换挡？因为每个挡位不同齿比之间，如果车速不变，各齿比之间大约会有500-1000转左右的转速差距（1，2挡之间差距大些，同时也看各位换挡的速度），那么如果2000转换挡，就会掉挡到1200转左右，而此时汽油发动机燃烧不充分，发动机输出的功率、扭距很低，发动机就显得无力，并且油耗高，在燃烧室内会容易积炭，更会污染环境。而清洗积炭、以及发动机非正常磨损所产生的费用会比省下的那些油要贵多了。

一般来说转速高低与燃烧是否完全没有必然的联系,关键是转速与油门是否匹配，东风标致307采用电子油门的优势就在于，它判断喷油量的多少，要根据当时的发动机状态，载荷，空气温度，当然主要是驾驶员的意愿。而不容易出现其它拉线油门车辆那样，你突然把油门踩到底，油一下多喷了许多，但转速要逐渐上升，就会造成“油比需要的量多”而发生发动机燃烧不充分??

在日常平路上跑，2500左右是比较省油的，但如果有坡度，还是2800-3000转比较好，关键还要考虑发动机的部件。不要怕发动机出声，只要没有杂音，尤其是尖锐的声音就是正常的。

那么如果习惯了在较低转速下换挡怎么办呢？那就是先油门后离合，在抬离合的时候点一下油门，就有点儿象拉力赛的“跟趾”动作，也就是右脚同时踩刹车和油门，始终保持高转速。

用这种类似的办法就可以保持合适的转速。

所以老司机才能既省油又保护发动机，还跑得不慢，他们有一句话：合适的转速，合适的挡位。

自动挡驾驶的补充：

好象也有同样的问题，因为307可以用油门的深度来控制换挡时机，踩得越狠，换挡越晚，运动感越强。但如果我们不按“S”钮，变速箱自动以经济模式运行，所以就可能会出现2400左右换挡的情况，但如果你始终油门很柔和，也就是不追求急加速（这样就发动机没有太大负荷），那么就算转速掉到1600-1800也没有关系（因为自动挡换挡速度比绝大多数人快）。

如果觉得这样开不舒服（没有驾驶乐趣），而又改不了深踩油门的习惯，最简单的方法是用“S”运动模式，你会发现在操作动作没改变的情况下，车辆操控性能大大改善。

有关307的几个问题

1、1.6发动机是爱丽舍的，2.0发动机是塞纳的

这个认识是最典型的误区！如果非要说发动机是谁的，那这两款发动机更应该说就是法国标致307的，因为法国标致307就是装备以上两款发动机，可谓原车标配的PSA现役主力发动机。

错就错在PSA的策略是从低级车生产起步，如果标致407或者C5先进入中国，先使用这款2.0发动机，谁还敢这样说？无论是大众、本田、现代、通用都不是先生产高等级车吗？所以给别人印象比较好。如果是先生产307，后将以上发动机用于爱丽舍、富康，那大家也只有说PSA对爱丽舍、富康厚道的份了。

1.6发动机最早诞生于2000年（法国），2001年初诞生的法国标致307随即装备该款发动机。所以不存在1.6是爱丽舍、富康发动机的说法，而只能是说标致307的1.6发动机提前装备于档次不那么高的爱丽舍（国外都没爱丽舍这款车，怎么能说是爱丽舍发动机？）。进入中国，这款1.6的发动机于2003年4月最早用于爱丽舍，是当时国内使用的最先进的1.6发动机之一，2004年用于307，2005年用于新富康，307与其电喷版本不同，导致307排放是欧三（后爱丽舍于2005年也升级为欧三）。

法国标致现役配备的发动机，总比把外国配的发动机拆了装老发动机/装备90年代前后的发动机的厚道多了吧？以目前国内水平，能配国外原配发动机就算不错了。

2.0的发动机是PSA和雷诺联合研制的，在国内2003年5月最早用于塞纳，307多一个二次空气喷射系统和EGR阀（环保用），该发动机也是法国307的2.0所使用。

由于一个集团研发发动机不可能种类很多，基本上一个排量就一种发动机，所以在同一集团内部往往高低档车使用的同一排量发动机机械机构都是一样，只有电喷等一些区别。比如大众使用的1.8T发动机装备在宝来、帕萨特、奥迪A4、A6上一样，区别在于调较和电喷系统上。

2、同欧洲原厂发动机完全一样

这也是错了，为了适应国内的汽油质量，不管是组装的1.6，还是原装的2.0，都进行了调整，至少1.6的发动机是调低了压缩比（从11调到目前的10.5），导致功率上也降低了。没经过重新调较的1.6发动机功率是80KW，而现在是78KW，没经过重新调较的2.0发动机功率是101KW（138马力），而现在是99KW（135马力）

3、307发动机太老了，没优势

老吗？即使是老的1.6，那也是2000年诞生的，比起大众、日车等不少车用90年代前后的

发动机相比，真的老吗？

没优势？看看扭矩，同级发动机很少有更大的。再看看非峰值的其他转速时的数值，比如2000转、3000转、5000转，这可对车的载重、爬坡能力、提速都有更大影响的。

可以说技术仍然是比较先进的，同时也已经比较成熟了。

4、发动机到底是原装进口的吗？有的车为何宣扬自己的是原装进口？

1.6是进口配件、襄樊组装，返销法国，2.0严格意义上也不是的，主体是原装进口，部分辅件应该是进口件组装的，因为国家政策不许可国产车使用两个以上的大件进口，违者认定为进口车纳税，这是所有车厂不可以接受的，由于变速箱技术含量更高，所以所有宣称原装进口发动机的厂商均采用类似于307的2.0模式，而对外宣传口径上一般为“原装进口”，但并不是发动机全部都是整机直接进口的。

5、2.0的比1.6的装配好？

2.0发动机比1.6先进那是一定的，但是装配好则不好说，本来我也这样认为，但是4S说差不多，维修比例相似。为此，我在爱卡调查了大家的渗油、漏油的帖子，发现2.0的比例反而更高些。所以并不能判定1.6装配比2.0的差。

如果说307存在一些问题，那可能也是307发动机的高压缩比（10.5、10.8）同目前国内情况有点不符，也可能是发动机和变速箱匹配有点问题，但绝不是发动机差。

另外再说一句题外话：“不少人认为减少ESP是东标不厚道”，但是其实ESP在欧洲也不是307的标配，虽然在欧洲不少国家标配（主要是部分发达的富裕西欧国家），但是在很多国家也不是标配，这主要根据各国习惯。比如在日本销售的307除了S级版以外，都没有ESP----事实而已，不代表我认为307不需要ESP，最好的方案是东标也推出选配，国内的问题在于没有把它当作选配，当然如果价格太高，我是不考虑得。

如何自己初始化307车窗、钥匙和节气门

1、如果久按钥匙不能自动关窗（全系列都有）或者其他车窗故障，可以初始化升降机。方法：把钥匙放在附件位置，抠住玻璃开关向上几秒即可。或者:按主玻璃升降开关向上到头停3秒钟，在向下到头挺三秒钟，在个向上向下一次。就可以了

2、如何初始化节气门：钥匙转到钥匙附件位置（第二档）30秒后，听到前机舱传来“哗哗”声后，转动钥匙到全关状态。1分钟后，再次转钥匙到附件位置，同时将油门踩到底，等待30秒，即完成节气门的初始化。

节气门是用来控制进气量的，油门实际控制的就是他，再根据他调节喷油量。他脏了以后效率下降，电脑会进行一定的调整进行匹配。但是清洗节气门以后，会和电脑已经形成的程序不配，所以要初始化节气门，恢复原始刚提车状态下的控制程序和参数。不进行匹配的话，会造成动力不行，抖动，甚至发动机报警。

这一清洗一般至少在3万公里进行一次。一般在4S完成清洗和匹配。如果自己清洗就要重新进行匹配，那么就需要这个自己操作的程序了！

3、钥匙不能遥控开门，钥匙转到附件位置，按钥匙的锁车键10秒，钥匙初始化

第二篇维修保养

打腊、封釉及漆面镀膜

看到这篇文章，感觉对保养爱车很有裨益，转载与大家共赏之：

车漆不定期保养的话，肯定会氧化,一般车身漆面氧化的话，都是前盖首先氧化，而且程度要深,因为温度要远远高于其他部位，而且是平躺面，风吹日晒雨淋比较直接，一些小虫子的尸体也会附着比较牢固。

护理方法：

1、定期打蜡（从提车起就保持良好的习惯），一般1个月1~2次

打蜡要注意的是，浅色车（银、白、灰等）一般都是打去污蜡，效果比较好；如果是颜色车（红、蓝、黑、绿、黄。。。），则一般都用颜色蜡（针对相应车的颜色陪的增色蜡）和水晶蜡。颜色车轻易决不要打去污蜡，一旦大面积打了去污蜡，车身表面将非常难看；

一般打蜡都是在60元左右，车主自己带蜡一般收费30元左右；水晶蜡贵一些，一般是80元左右；（有些小店会便宜些，此处是按市场总体行情来说明）

2、过黏土（打蜡）

这是针对不怎么定期保养漆面，但经常洗的车，车漆表面会附着一层不容易洗掉的杂质，然而因为经常洗车，所以一般不会很难去除。

过黏土一般要40分钟左右，根据车漆氧化程度或有长短。过完黏土后，可以打一下蜡；然后定期打蜡就可以了。一般过黏土打蜡收费在120左右，如果是车主自己带蜡，则根据车漆处理难度收取60~90元不等；

3、抛光（打蜡）

一般车漆极少护理，日积月累，造成漆面严重氧化，同时车身附着较多成分繁杂的物质，一般的洗车和过黏土已无法恢复车漆表面的光亮。这时就需要抛光打蜡了。

抛光是一种工序，一项技术，对于抛光的师傅和抛光用的工具、研磨剂、最后用的蜡、擦蜡用的毛巾。。。都有比较高的要求。这就是为什么同样是抛光打蜡，有的车子效果持续时间长，有的却坚持不了多久了。而且抛光和打蜡要相互配合，抛光就好比女孩子去美容，去除面部死皮一样。死皮去除了还不够，还需要在脸上使用护肤品来保持美容的效果一样。所以一般抛光后就会直接打蜡。根据手艺、工具、蜡等各项因素的不同差异，一般抛光的效果能保持1~3个月不等。抛光后，一般1个月至少要打一次蜡，这样才能尽量保持车漆的光滑度和亮度。随着蜡的逐渐丧失，对漆面的保护也是逐渐失效（因为随着洗车、风吹雨淋等作用，蜡是不规则、不均匀脱落的），所以隔段时间还要继续抛光，才能又一次达到车漆光亮的效果。如果靠打蜡来维持抛光的效果的话，一年至少要抛3~4次。

抛光打蜡行情：根据新旧及氧化程度，从280~780不等。大家不要觉得抛光看起来很简单，其实手艺差异还是比较大的，抛光本来就是卖的手艺钱（其实不光是抛光，美容行业基本上都是“产品+手艺”，而且手艺在其中起码不会低于一半的决定因素）

4、封釉（不推荐）

封釉其实跟抛光打蜡、镀膜的原理和工序上有些接近。但细看又有不同。从工序上看，都是经过抛光，然后使用护理产品保持抛光的效果，但是打蜡、镀膜是抛光后，通过人工把护理产品作用于车漆表面；而封釉最后是通过抛光机，把釉振荡到车漆内部，让釉分子和漆分子比较紧密的结合。这样造成的后果就是，一旦釉氧化了，会更加的加速漆面的氧化。而蜡的氧化，仅仅是在车漆表面的自身氧化，只是丧失了对漆面的保护能力而已。所以内行人一般都有吸毒来形容封釉，就是说只要封了，就要不停继续，否则车漆氧化将更厉害。

而封釉后车漆氧化体现出的症兆也跟打蜡不同：打蜡后，如果蜡脱落流失了，车漆将逐步回复发乌、不光亮的原始状态；而封釉后，釉在车漆内部氧化，开始时车漆还是比较光滑的，亮度也不会有太多减少，但是车漆表面开始产生许多小白点（很均匀，随着时间的推移白点由少至多），比芝麻还小，但是分布在车漆表面，那就是已经氧化的釉，手摸在车漆表面会有剌手的感觉。

一般商家会说，封釉后需要定期保养，其实就是说要不停去封，基本上一年至少要封2次以上。

据说封釉还有一个原理上对车漆的影响，因为不是很确凿，在此不提。

釉行情：根据新旧及氧化程度，从380~980不等。刚出来的时候，1K多的也有。

5、漆面镀膜

镀膜的知识大家好象了解比较多，偶就不多说了。爱卡上也有关于F&K的产品介绍。

有同学觉得镀膜贵的，可以选择抛光打蜡。从偶个人角度来说，是不建议封釉的。

在此再次要强调“手艺”这个环节，因为不同的操作者，不同的工具跟不同的研磨液，做出来的F&K效果差异很大，这就是为什么有些人做了镀膜说效果好，有些人做了说不好的原因。而且既然产品都是一样的，为什么做出来效果不同，这点就很明显差距在什么地方了。而且很多人不会关注这个差异，只是归罪于产品不好，一般就是会说“做镀膜没有用。。。。”。其实是因为选择的店家不恰当。打蜡和封釉也是如此。

6、关于漆面护理值不值的问题

这是个仁者见仁智者见智的问题，主要的出发点还是在于自己的喜好。很多车主认为花钱护理漆面没有意思，多花那么多大米，尤其镀膜刚出现的时候，很多人认为花2000大米，都好重新喷漆了。暂且不讨论2000大米到底能否喷漆，能喷什么质量的漆。但是有一点，如果漆面不定期护理，起码看着不舒服。而且是一直不舒服，一直到重新喷漆那天。

汽车在国内现在目前还是属于奢侈品（或者说高档消费品），美容、护理本来就是消费的东西，花钱在上面就是让自己用了舒服，让别人看了感觉车子一直光亮如新。而且最主要是自己花这么多米，把车子搞到这个效果，自己觉得值不值。就象很多人买了车子后，说现在掉价了，自己吃亏了等等；其实偶不这么认为，车子早买早用，如果你当时不买车子，那么这段时间你还是在挤公交、抢出租、2条腿走路呢。这个东西是不好比的。什么事物都是2面性的。同样还有的车主本来就觉得车子就是代步工具，是伺候人的，而不是需要车主来伺候它的。这种说法偶同样非常赞同的。因为这类车主绝对是不会很在意车漆是否光亮等等。偶认为只要车主心里舒服就可以。而不是车漆的状态。

汽车越冬前的检查和保养

汽车在冬季经常会遇到启动困难、水箱冻坏等问题，严重的还会把缸体冻裂。因此很有必要在冬季来临之前做个检查和保养。

冬天气温低，夏季用机油黏度变稠，曲轴循环阻力变大，机油流动性差,造成活塞和缸套磨损加大。因此，要改用标号低流动性好的冬季机油。

检查水箱中的防冻液是否低于标准刻线，添加时要使用同一型号的防冻液，不可混用。当防冻液出现变浑浊、变质、发泡等情况时要及时更换，要选择低于车使用地区最低温度10度左右并具备冬季防冻、夏季防沸、防腐、防水垢的长效型的防冻液。

电瓶的检查同样不可忽视。看是否要添加蒸馏水，同时察看清洁电瓶的极柱，并检测电瓶液的比重。对启动无力、使用时间超过两年的电瓶最好换掉。

冬季雨雪天较多地面比较湿滑，所以要检查刹车和轮胎；查看刹车油壶液面的高低；检验刹车会不会跑偏；制动效果是否良好；要检查轮胎气压是不是符合标准；轮胎胎花的磨损是否到了极限。

有可能的话，在清洁玻璃的喷水壶里加入酒精来降低冰点，保证水壶里的水不会结冰，随时可以清洁挡风玻璃，保持良好的视线。另外，冬天橡胶会发硬收缩，所以风扇皮带、空调皮带张力不要太紧，否则对发电机的轴承有损伤，还会拉断皮带。

汽车保养

我们通常把空气滤清器、燃油滤清器、机油滤清器，合称为三虑，既然它们起的是过滤作用，脏了就换是理所应当的。很多车都是每7500公里做一次保养，每次保养时，维修人员都会建议我们换三滤。我们爱车心切的同时，又切实感受到人家真是为我们好的诚恳态度，所以就每次都换了。

实际上，三滤每15000－20000公里换一次，就是说，保养时隔一次换一次就足够了。像空滤这样的，时常清理一下寿命会更长。当然，换得勤了对车是没有坏处的，还帮着修理厂多做了生意呢。但可恨的是，我们做了好事却并不一定买得来好，他们总会偷工减料地最多只给换两个，空滤给省了是经常的事，有时汽滤也被省略。这简直是占便宜没够啊，本人就上过这样的当！

保养之三洗

冬天天冷的时候，时常会有不容易着车的情况，这很有可能只是节气门脏了，但他们建议你的是做个“三洗”。

工作开始了，先是清洗进气道。现在最流行的就是用“专业免拆清洗液”清洗，俗称“打吊瓶”，这东西既热闹又好看，还让人心里踏实。我们自己平时有了小伤病小痛痒，到了医院不就给打吊瓶吗？经验告诉我们，打吊瓶就是比打针吃药效果好、见效快。生活水平提高了，汽车也有这种待遇了，贵是贵了点儿，但谁让它好呢？

然后是清洗节气门，化油器清洗剂喷上去，油黑的泥垢擦下来，看得见摸得着，功夫没白费，工时费掏一百。可这比起清洗喷油嘴的300元来说，并不算什么，虽然喷油嘴30000－50000公里清洗一次就完全可以。

三洗过后，毛病果然消失了，但据内部消息介绍，只要洗了节气门，问题就已经可以解决了。那“吊瓶”虽然不敢说是完全没有作用，但绝对疗效欠佳。真正有效果的清洗进气道是全拆下来，像清洗抽油烟机一样的洗才行，而我们大可不必担心，10万公里以上再洗也不迟，而且这样彻底洗的价钱比打吊瓶还便宜，只是麻烦了维修工兄弟。

保养之换火花塞

换火花塞也是经常的事。一般的修理厂会建议你两、三万公里就换，但实际用到五、六万公里也是没问题的，有些日系车的火花塞甚至可以坚持到10万公里。或者你觉得油耗增大了、不好着车了，再考虑换个火花塞吧。这里介绍一个可以省钱的办法：自己去买一个火花塞，几十元钱而已，贵的也不过上百元，再找一个中型店铺，花一、二十元就可以亲眼看着给装上。这样还有一个更大的好处，就是可以防止修理厂把从别人车上拆下来的半新的火花塞再给你的车装上。

保养之换机油

修理厂也有省钱的办法，换机油就是一个机会。一般捷达车大约需要机油4.5升，富康至少需要3.2升，奥拓则需要3升左右。标准是将机油加注到油尺弯区上限。

但即使你亲眼看见维修工将机油加到了这个位置，也并不一定眼见为实。因为就像变魔术一样，他让你看到的、让你相信的一定是已经有备在先的。他的准备工作是在放掉旧机油的时候。比如捷达，他们通常只放掉4升，这样在注入新机油的时候，就可以省下半升了，谁让我们没有将剩下的机油带走的习惯呢。

对于汽车的其它毛病，修理厂的诊断就更虚实难辨了。除非我们活到老学到老，不然没法对付得了。

一般维修之四轮定位

这好像是每个修理厂招牌菜。四轮定位所要调整的是前后轮的前束角、外倾角和主销后

倾角、主销内倾角等等。数学好的人一下就能算出来了，四轮定位是至少要调6项内容。但修理工的算术都一般，因为有90％的维修店都只给我们调--前轮的前束角，其它的一概省去。有演技不错的，还会在你仔细盯着看的时候，在后轮附近表演有如卓别林在大机器前面只比划扳子却不拧螺丝的片断。于是所谓的四轮定位10分钟就搞掂。你一定会觉得他们干活麻利收钱少。结果呢？八成是我们赔了本，又替人家赚了吆喝。

现在我们明白了，为什么大小修车行都做四轮定位，但价钱却有从三、五十到三百多的差距。简单的监督办法不是看师傅的扳子怎么拧，而是那个电脑屏幕。如果那上面众多的专业名词和数据我们不懂，“OK”字样我们总看得明白的。当一个车轮角度调好的时候，那个数据会变成绿色的“OK”的。

一般维修之刹车系统

刹车问题也比较急人。一般来讲，刹车片和刹车盘的更换频率以2：1为宜，就是说，每更换两次刹车片换一次刹车盘。若修理厂执意每次都要为你换刹车盘，那他纯粹是想多卖一副1000多元的刹车盘。

遇到汽车的ABS系统的报警器报警，我们就会比较紧张。其实这时，ABS本身可能并没有故障，只是周边出现小问题，比如线头开焊、虚焊、电路问题或是部件脏了，这些问题都是很容易检查并排除的。有时是传感器坏了，100多元换个传感器也就可以了。千万别动不动就换个ABS总成，那可就得花上千元了。

一般维修之底盘

在底盘上，减震器是个易损件。如果减震器有异响，修理厂就希望你换个减震器。事实上，首先要检查的是压力轴承的上座，上座橡胶变形的可能性很大。只要减震器不漏油，90％以上的情况是不用更换的。

现在很流行做底盘封塑。封塑确实可以很好地保护底盘，达到防腐、防锈、防撞的目的。但像奔驰、宝马这样的高档车和目前一汽大众、上海大众的很多款汽车，在出厂时本身就有很完善的底盘防护措施。再有人建议你给这些车做封塑，就不对头了。国产车和日系、韩系车是可以做封塑的。封塑使用的材料应当是橡胶树脂材料，有下手狠的小店会使用沥青之类的材料蒙骗车主，那你做的就是“毁车措施”了。目前封塑的市场价在1500－1800元之间，太便宜的或是太贵的，都请三思。

一般维修之发动机

发动机是汽车的心脏，不懂车的人对于车的“心脏病”是很害怕的，要是汽车呼呼地冒蓝烟，可是一件了不得的事情。送到修理厂，人家说发动机得大修，我们就得乖乖地把车交给他们。但他们做的，也许只是处理一下气门油封老化，活塞环磨损、卡死等小毛病就可以解决了。如果在城市中正常行驶，发动机大修要等到10万－15万公里以后，感到车走起来没劲儿、提不起速度来时再说吧。

另有高招

修理厂还有既挣钱又掩人耳目的一招，就是在价格上做游戏。我们要修车，不免货比三家，这一比就发现，价钱相差甚多。除了刚才提到的，价格便宜修理上也打折扣的情况外，还有其它的原因。

比如，要换一个水泵，有的地方标价220元，有的地方只标180元。你在标180元的店修完之后，他却向你要280元。他的解释是换水泵要拆下正时皮带，拆皮带工费100元。你一看报价单，还真有这一项，也就哑口无言了。实际上，这拆皮带的工费是应该包含在换

水泵的工费里面的，他分开来报价，就是用低价吸引不注意或是不懂行又贪便宜的人的。结果我们反倒多花了银子不说，被欺骗的感觉也要独自消化几天。

对抗JS小锦囊

1.到了修理厂，不要自作主张自以为是。不要主动说“给我换一个××吧”。

2.就像上早市买菜自己带个弹簧秤一样，去给轮胎打气时，自己带个轮胎气压表——他们的气压表很少有准的。少吃两口刚好减肥，轮胎气压异常，生命都将难保。

3.维修时如果换过零件，请将旧件索回，扔到自家的垃圾桶，也比留在维修厂强。被维修厂换下的零件，至少有50％都还好用，你换下的给别人用上或是别人的给你用上也未可知。

4.加油站、维修点外有人推销兜售的各种添加剂最好小心。质量良莠不齐不说，质量好的也不一定是真有作用的。

正常保养话“三滤”

车保养的范围很广，其中最基本的就是换三滤、换机油。与发达国家相比，国人对汽车保养还没有足够的重视。实际上，爱车应该“三分修，七分养”，平时保养得好，就可以提高汽车的使用率，延长汽车使用寿命，让车主能省时、省钱，并始终保持开新车的感觉。北京驰耐普汽车技术开发有限公司直营店的刘师傅为您介绍“三滤”的功能及如何进行更换。所谓“三滤”，即空气滤清器、机油滤清器和汽油滤清器。空气中悬浮着很多尘土，这些悬浮小颗粒的主要成份是二氧化硅(Sio2)，一种比金属更硬的物质。安装空气滤清器能够有效阻止这些悬浮小颗粒进入，减少气缸、活塞和活塞环等零件的磨损。轿车如不安装空气滤清器，气缸磨损将增加7倍，活塞磨损增加3倍，活塞环磨损增加8倍。因此，现代汽车发动机都在化油器(或电喷发动机的进气控制装置)前部装有空气滤清器。目前大多数汽车发动机使用一种质量小、成本低、更换方便、滤清效率高的纸质滤芯干式空气滤清器，一般每行驶5000公里清洁一次。清洁时，应取出滤芯轻轻拍打端面，用压缩空气由里向外吹，以清除滤芯上的尘土，切勿用汽油或水洗刷。每行驶15000公里必须更换纸质滤芯。在内燃机使用过程中，灰尘、金属磨屑、碳清等机械杂质将不断混入机油中，同时空气及燃烧的废气对机油的氧化作用，也会使机油逐渐产生胶质，机械杂质与胶质混合还会形成油泥，这不仅会加速运动零件的磨损，而且易造成油路堵塞。为确保机油的清洁，发动机在润滑系中装有机油滤清器。目前大多数轿车发动机使用的是旋装式机油滤清器。这种滤清器是不可拆洗的一次性滤清器，当更换润滑油时必须同时更换机油滤清器，否则会影响润滑油的质量。

汽油在储运及加注过程中，难免会混入一些机械杂质和水分。这些杂质随着燃油带进入供油系统中和发动机气缸内，气缸就会加速磨损。滤清器堵塞后，将使供油管的阻力增加，化油器供油不足，造成混合气过稀，发动机功率下降。因此，在汽油进入汽油泵之前，必须进行滤清，以保证汽油供给系统正常工作。目前大多数发动机上装的都是一次性不可拆洗式的纸质滤芯汽油滤清器，更换周期一般为1万公里。滤清器有进出油口箭头标记，更换时千万不要装反。

机油与汽油详介

10W-40、20W-50的意义

由于汽车引擎之工作温度高达100℃-120℃，引擎内之机油会因高温非常容易产生氧化物。这时机油内的清洁剂能够来维持这些氧化物之可溶性，使油泥及胶漆无法产生。

机油的黏稠性

未使用过的机油，其黏稠性以黏度来定义。而黏度系度量润滑油在定温时之流动阻力，亦即流动性。低黏度油通常称为轻油，能快速流动；高黏度油或称重油，流动较慢。低温地区适用低黏度油，高温地区则适用高黏度油。因温度下降润滑油之黏度会提高而变得较\"稠\"，而温度升高时，黏度会降低而变得较\"稀薄\"。

SAE 黏度规范

SAE即为美国车辆工程协会之黏度规范，此系统被国际间广泛使用。其规范中低黏度部份以W( Winter、冬天 )来表示，如0W、5W、10W、15W、20W；而在高黏度部份则直接以SAE20、30、40、50、60来表示。

机油黏度对引擎性能的影响

1.对引擎在冷车发动时的瞬间保护性及容易激活性：如黏度太高，在低温下之发动性一定会较黏度低的要差。

2.磨耗保护性，不同的黏度在相同条件下，会提供不同之保护性。

3.不同的黏度为造成失油率高低的原因之一。

复级机油

复级机油之黏度指数特性表现会超越单级黏度指数之机油。SAE 15W/50、SAE 15W、及SAE 50之油品规范作比较；SAE 15W/50油品之黏度符合SAE 15W及SAE50之油品规范，但SAE

15W/50之复级机油会比SEA 50单级机油之在冬天时具更佳之冷车激活性，同时比SAE15W之单级机油在高温时更能有良好之黏度表现。

机油正确使用方式

为了保护爱车引擎，消费者最关心的，莫过于是要选择什幺品牌与种类的机油？但由于机油包装瓶罐上的标示、充斥着各种难解的专有名词，使得消费者更是难以适从。

1.定期更换机油，至于适当的更换间隔每一款车均不同，请参考车辆的车主手册。如果经常行驶于走走停停、或是高度污染多灰尘的环境，则适当的提高更换机油频率。即使不是自行更换机油，也应督促技师在更换时确实做到全程洁净。

2.抽出机油尺检查油量时，绝对不可沾染秽物；同时在放回之前，油尺孔和油尺本身均需擦拭干净。

3.绝对避免水份进入汽缸，否则水份与机油混合后形成的胶块沉积物，将会造成严重的损坏。

4.空气滤清器亦必须同时定期更换，以确保导入的空气是干净且清洁的。

5.机油盖平时应保持清洁并盖紧，以避免溢渗出的机油被灰尘所沾染黏附。

6.更换机油所使用的盛接漏斗须保持干净，机油滤清器与引擎接触部分也须擦拭干净。

7.涡轮增压车需要更频繁的更换机油频率：涡轮增压器的轴心，也是依靠引擎机油润滑，而涡轮增压器轴心的转速有时可达到1万转以上，所以对机油的润滑效果有更为严格的考验。

8.由于不同厂牌机油有不同的化学配方，因此更换机油时最好能沿用同一厂牌的机油，而且更换时必须先彻底泄光旧机油，以避免两种引擎机油、或新旧机油混合后，因成分不同而发生不良化学变化，进而减低新机油的功效及寿命。

老车该用黏度高的机油吗？

行程少车况不一定好

从最根本上探讨，应该要先定义一下“老车子”。一般人对车子新旧的判定，有两个最简单的指标，一是使用年龄，另一个则是行驶里程。然而，对一具引擎的好、坏状况的判别，却不是这样简单，里程行驶少的，不见得是比较好的引擎，同样，行驶里程数较高的，也不见得就是状况较差的引擎，因为车主如何开车？操驾环境如何？保养功夫怎样？都会对引擎产生极大的影响！

继续选择原用机油

状况良好的老车子，其机油使用根本无需多花脑筋，继续使用原本用得很顺的品牌、API级

数和SAE黏度就可以了。相对地，如果说感觉车子老了，引擎没力了，那换用黏度更高的机油，不是反而增加机械运转的阻力、让原本就没力的引擎更没力了吗？从这个观点来探讨的话，老车子改用黏度更高的机油是没什第道理的。

油膜强不代表油膜厚

之所以会有这种说法，乃是有人认为较高黏度的机油可以提供较为强韧的油膜，已经行驶有年的活动零件，因为长年磨耗而会有较大的间隙，因此需要高黏度的油膜来填补，以提升气密性，这种说法也似是而非。油膜的强韧不完全代表油膜厚，更何况机件的抗磨损保护，乃是得利于机油抗磨损添加剂的化学功效多、得利于油膜的厚薄适中，因此，“老车用高黏度机油比较好＂这种说法恐怕站不住脚！

机油的功能

何谓润滑油？只要是应用于两个相对运动的物体之间，而可减少二对象因接触而产生之摩擦与磨损之功能者，即为润滑油，而机油则是众多润滑油中的一种，它的功能可不少：

1.润滑性：减少磨损。

2.冷却性：运转中的引擎高温部位产生过多的热量藉由润滑油循环带走热量。

3.清洁性：润滑油中之清洁剂能将引擎在高温下所产生的沉积物分散于油中而不致集聚结块阻塞油道。润滑油最后流经机油滤清器时，将沉淀物滞留在滤清器内。

4.保护性：润滑油能使金属表面免和空气、水份及酸性物质接触，防止金属生锈及腐蚀。润滑油中之添加剂，可中和因燃烧作用而产生之酸性物，来达到保护引擎的作用。

5.密封性：在引擎工作的各行程中，润滑油提供活塞和汽缸壁之间之气密效果，防止压缩空气及燃烧气体穿越，提升引擎效率。

汽车机油的标号与选用

无论何种机油，其油桶上都有许多字母代号和数字，新手往往看得一头雾水，老手也不见得能抓住要领。其实只要了解简单的规则就可以看懂机油桶上的标志，为自己的爱车轻松选择合适的润滑油。

SAE是美国汽车工程师学会的英文缩写，SAE等级代表油品的粘度等级。其中SAE30、SAE40为单级油，而SAE10W-30、SAE15W-40则为多级油。在这里，“W”前面的数字越小说明低温黏度越低，发动机冷启动时的保护能力越好；“W”后面的数字则是机油耐高温性的指标。以Shell Helix Super Motor Oil为例，最典型的数据为SAE10W-40。

API是美国石油学会的英文缩写，API等级代表发动机油质量的分类。它采用简单的代码来描述发动机机油的工作能力。

API发动机油分为两类：“S”系列代表汽油发动机用油；“C”系列代表柴油发动机用油；当“S”和“C”两上字母同时存在，则表示此机油为汽柴通用型。如“S”在前，则主要用于汽油发动机。反之，则主要用于柴油发动机。

从“SA”一直到“SJ”，每递增一个字母，机油的性能都会优于前一种，机油中会有更多用来保护发动机的添加剂。字母越靠后，质量等级越高，通常，机油级别多是SF级别以上的。例如，Shell Helix Plus是APISJ级，而Shell Helix Red Motor Oil则是APISG级，这说明前者的质量等级要高于后者。

解读润滑系统及对汽车引擎寿命的影响

引擎寿命除设计因素外，润滑系统对汽车发动机的正常工作起着举足轻重的作用。

润滑系统主要由油池、机油泵、机油滤清器、阀门装置及铸于发动机体的油道组成。润滑系统具有润滑清洁、散热和密封四大功用。当然，机油系统必须有了机油才能发挥四大作用，因此，机油是润滑系统中的主角。

汽车引擎的正常工作需要机油在运动机件之间产生油膜，减少磨擦阻力和动力消耗，并减小机件磨损；循环流动的机油将磨擦脱落的金属细屑带走，使之不能加剧磨损，同时，流动的

机油将摩擦产生的热量带走，使运动机件不因温度过高而烧损；粘性的机油还能在活塞环与汽缸壁之间构成油膜，起到密封作用，增强汽缸压力。

引擎不断创新，机油也不断升级换代适应更高要求。选择高品质的机油将使润滑更高效、清洁更彻底、散热更快速、密封更着实、进而节省燃油，延长更换机油里程，让润滑系统对引擎的保护更富成效，引擎因此更加长寿。

汽油标号高低的背后

一、几个基本概念

1、压缩比

汽车选择汽油标号的首要标准就是发动机的压缩比，也是当代汽车的核心节能指标。引擎的运行是由汽缸的“吸气-压缩-燃烧-排气-吸气”这样周而复始的运动所组成，活塞在行程的最远点和最近点时的汽缸体积之比就是压缩比。降低油耗的成本最低效果最好的方法就是提高发动机的压缩比。提高压缩比只是改变活塞行程，混合油气压缩得越厉害，它燃烧的反作用也越大，燃烧越充分。但压缩比不是轻易能动的，因为得有另一个指标配合，即汽油的抗爆性指标，亦称辛烷值，即汽油标号。

2、爆震与抗爆性

一般认为，活塞在行程的上止点后10度左右，燃烧产生最大压力时，推动活塞的力度最大（就象是荡秋千，在到达最高点后一点使劲秋千最快）。比如1000转的时候，燃烧过程相当于曲轴转角的20度，就是说提前10度点火，引擎最有力。而到了4000转，活塞运动得快了，燃烧过程就相当于曲轴转角的60度了，就需要提前50度点火，就这样随转速的提高，点火是越来越提前。最终会达到一个转速，还没点火油气就烧起来了，这就是爆震。

汽油的标号决定了爆震点的早晚，其实也就是决定了引擎的功率大小。燃油的抗爆震性能随它的组成而异。燃油的抗爆震性越高，发动机的压缩比也可能高些，发动机的经济性和动力性都会得到提高。

确定燃油的抗爆震性是很困难的，因为燃油的抗爆震性不仅取决于燃油的性质，还随发动机的型式、空燃比、冷却水温、进气温度、点火提前角、气门定时等而变化。

3、辛烷值——标号

为评定燃油的抗爆震性能，一般采用两种方法：马达法和研究法。评定工作一般在一台专门设计的可变压缩比的单缸发动机上进行。

马达法规定试验工况为：进气温度149℃，冷却水温度100℃，发动机转速900 r/min，点火提前角为上止点前14°-26°。试验时，先用被测定燃油工作，逐渐改变压缩比，直到爆震仪上指出标准爆震强度为止。然后，保持压缩比等条件不变，换用标准燃油工作。标准燃油是由抗爆性很高的异辛烷C8H18（定其辛烷值为100）和易爆燃的正庚烷（定其辛烷值为0）的混合液。逐渐改变异辛烷和正庚烷的比例，直到标准燃油所产生的爆燃强度与上述被测燃油相同时为止。这时标准燃油中所含异辛烷的体积百分数就是被测燃油的辛烷值。辛烷值高，燃油的抗爆震性就好，反之抗暴性就差。

例如：某燃油辛烷值为80，这就是说该燃油与含异辛烷80%和正庚烷20%的混合液的抗爆性相同。这就是对燃油抗爆性的评价标准。

研究法与马达法的试验方法相同，只是规定的试验条件不同而已。研究法规定的工况为：进气温度为51.7℃，冷却水温度为100℃，发动机转速600 r/min，点火提前角为13°。

由于马达法规定的条件比研究法苛刻，因此所测出的辛烷值比较低。同一种燃油用马达法测出的辛烷值为85时，相当于研究法辛烷值为92；马达法为90时，研究法为97。

一般来说，工厂提高汽油辛烷值的途径有三个：一是选择良好的原料和改进加工工艺，例如采用催化裂化、重整等二次加工工艺。二是向产品中调入抗爆性优良的高辛烷值成分，例如异辛烷、异丙苯、烷基苯等添加剂。三是加入抗爆剂。

二、降标用油与超标用油

高标号油比低标号油贵但能耗也小，从百公里耗油钱的花费上比，理论上是相等的。但考虑高标号油匹配的高压缩比发动机低标号油时会发生二次燃烧和不完全燃烧现象，将额外损失5-8%的功率，再考虑对车辆造成的维护费增加，车况下降，寿命减少等一系列后果，降标用油的费用就进去了。

汽油是极易挥发的液体，零下30摄氏度时仍有可燃成分挥发出来，当汽油标号过低时，压缩的混合油气将在点火前自燃，点火时，已开始自燃的油气又将产生强烈爆炸，使原先精确设计的燃烧程序失控，一部分汽油做了负功，一部分因为燃烧过程与活塞行程不同步不能完全燃烧，造成进气阀和缸内严重积碳，油耗增加，尾气恶劣。当汽车高速行驶时，混乱的燃烧过程将产生连续爆震，它会严重损伤发动机，造成火花塞绝缘破裂，电极过度燃烧，活塞敲缸，活塞环卡死，气门烧蚀等后果。这种“疯狂”的传动方式，让自己汽车的传动方式在“高频摇滚”状态下工作，后果可想而知。

一些驾车者对汽油的使用陷入了一种误区，就是热衷于使用高标号的汽油，甚至一些人把汽油的标号看成是油品纯净度和质量的标准，这是错误的。其实汽油标号的高低只是表示汽油辛烷值的大小，绝不能把标号与纯净度和质量混为一谈。如果使用低标号油的发动机硬要用高标号油就会出现“滞燃”现象，即压到了头它还不到自燃点，一样会出现燃烧不完全现象。

第三篇驾驶技巧

新手上路系列之玩转倒车泊车

常说行车分主动安全和被动安全，其实停车也可以这么分类。

主动安全就是在停车的时候你不撞别人的车，被动安全则是别人不刮蹭你的车

★、主动安全

第一步：玩转后视镜

实战“停车入库”要补的第一课就是“玩转后视镜”！

有经验的驾驶员几乎只在长距离直线倒车时才采用透过车窗直接观察的方法，其余绝大多数时间都是利用后视镜倒车的！

这是因为一般情况下倒车时最需要注意的是处于车身侧面的低矮的障碍物、地面的凹陷等，这些是从车窗里看不到的！要应付这样“险恶”的环境，必须依靠后视镜！另外通过后视镜进行观察、倒车时，不需要回过头去，比较容易兼顾车头的动态，不容易发生车头刮擦障碍物的情况。玩转后视镜，了解它们各自的特点会让你收到事半功倍的效果。

副驾驶侧后视镜是一面具有微小曲率的凸面镜，反映的范围比较广阔，但没有真实的距离感，镜中的景物看上去要比实际情况远（许多进口车副驾驶侧后视镜印有诸如“OBJECTS IN

MIRROR IS CLOSER THAN IT APPEARS”之类的警示语，就是这个意思）。另外，因为镜中景物是变形的，要借助这种镜子判断车身是否与路边停得平行也比较困难。

这面镜子在倒车时的主要用处是观察车身右侧有没有障碍物、轮胎离路沿的距离等。为了清楚地了解右侧的路面情况，有时还可在倒车时将这面镜子的角度适当调低（部分比较高级的轿车此侧后视镜是与变速箱联动的，只要一挂入倒挡，就会自动调低10—15度）。

司机侧后视镜是一面平面镜，其反映的范围不如副驾驶侧的广阔，但是具有真实的距离感，借助它能比较方便地判断车身与后方障碍物的距离，在某些划有分隔线的车位也能借助它来判断车身是否停“正”了。

一个熟练的司机基本不借助车厢内部的后视镜也能完成倒车动作，但有了它能方便司机

观察车辆正后方的情况，对于提高倒车的安全性是有好处的。

通过后视镜能发现车身侧面低矮的物体

第二步：忘掉“小路考”

“小路考”时，考试科目要求把车从与车位成直角的路上一次性倒进车位里去。但如果你在日常驾驶中也一成不变地把这套程式用于“实战”话，那无异于自讨苦吃。须知，这样的“直角倒车入库”难度是最高的！

寸土寸金之地，许多停车场的道路和车位的宽度都远远小于“小路考”的标准，生搬硬套“小路考”的那一套，在许多狭窄的停车场甚至不可能顺利停车。

不要发呆，按下面办法去做，就能化难度于无形！

1、在最常见的“非”字形停车位前，当车辆接近要停的车位时，减速，先把方向向着自己要停的车位稍稍打一把，让车头微微探入要停的车位。

2、此时可以迅速地把这个车位扫视一下，看看这个车位里有无蹊跷之处（各种“蹊跷”详见STEP3），同时迅速地向反方向打方向，让车头向着背离车位的方向运动。

3、充分利用道路的宽度，尽量使车与道路呈比较大的夹角，一直到车头接近可用路面的边缘时，再次迅速地回方向。

4、前三步顺利完成的话，你的车辆与道路之间的夹角至少已经有了45度。此时，瞄一眼后视镜，怎么样？至少从一面后视镜里已经能看见大半个车位了吧？

5、然后，依靠STEP1里练就的“后视镜神功”，慢慢地把车倒入车位。此时还有一个秘诀：如果从弯道内侧的后视镜能看见车位，就应该特别留心弯道外侧的车尾，因为此时这个角是车体最突出的部位。反之，如果能看到车位的是弯道外侧的那面后视镜，要特别操心的就是弯道内侧、车身腰部的地方了。要是两个后视镜里都能看见车位，就能轻松搞定了！

有经验的司机一般采用这样的线路停车

第三步：七条秘诀成就高手

经过上两步的操练，停停一般的车位应该已经不在话下。但想晋身高手行列，还有七条秘诀不能不看：

1.任何时候都不要完全依赖后视镜、倒车雷达之类的东西！

2.有些高层建筑地下车库的后墙是斜的或是弧形，也应特别注意，一定要搞清哪里离车体最近。

3.要留心车位后部的障碍物。特别是一些矮小而坚硬的物体，比如消防栓、水泥墩、有些停车场过于“高大”的限位桩！

4.点亮大灯或是刹车灯对判断与障碍物的距离有帮助，通常在被照物上留下的光斑越小说明车辆距离障碍物越近。

5.停放时与旁边的车辆保持一致的方向能降低车辆被碰坏的几率。

6.倒车要慢！即使失手，足够慢的车速也不会造成太大损失。

7.最后一条顶顶重要：不冒不必要的风险，不行就重来一次！

还有一些注意事项:

1．虽然车是在往后倒，但目光却要往前看看，新手尤其要注意。因为驾校里通常没教这些实用常识。倒车如果不注意车头，车头两边极可能蹭上东西，踫着人就更麻烦了。往左倒时，要注意右车头，往右倒时要注意左车头。经常在车两头看到有蹭伤就是不注意造成的。

2．如果地方局促，车两边都有障碍物（如停有车），往左后倒时，尽可能让车身贴左，反之贴右，这样可以提前打把转向，缩短倒车距离。怎么贴呢，可以先直倒一下，再上，上的时候贴左或右，然后再倒即可。

3．倒车前先观察好地形，在泊车的地方，开过去的时候就要注意先看好空位的周边是否有障碍物。新手经常不注意，开过以后就倒，万一车后有矮桩或小孩子就可能踫了保险档或撞人，机率虽小，不可不防啊。有人为了方便，不愿倒车入库，就愿一头扎进去，那你出来的时候不也得倒吗。

4．如果有人随车，可以帮忙指挥的，千万记住摇下车窗，否则外面的人喊破了喉咙，你也没听见，尤其是新手容易慌，照顾不过来，隔着车窗声音小了也可能听不到。摇下车窗的另一个好处是，如果看不到地面的情况，可以伸出头观察。

5．如果不是地方宽敞，倒车时不用倒太多，前面够走就行了。毕竟往后倒比往前走难一点点，危险系数高一点点。

6．泊车倒车时，就正好相反，往后倒时倒的越多，往前上时上的越多，越容易把车停好，尤其是距离偏小的车位要如此操作，否则可能根本停不进去。这一条新手慎用，属中级车手提高技术用。

7．泊车倒车时，进入角以40度左右进入为宜，以往右后倒为例，进入后向左打方向的时机非常重要，注意车头，感觉车头能过了（即车头右甩时不会踫到前车），就可以打方向了。这时通常车尾到了车位的后三分之一处。打方向太晚的话，后面的空间不够，车身也可能太靠右，右面是墙的话就顶上了；打太早又可能车身还在外面，要挪好几次才能入位，新手可能根本挪不进去。倒车泊车，切入角和打轮时机非常重要。本条以经验和实地情况为准，极有挑战性，新手要勇于多练。

8．不要原地打轮，损车，助力也沉。如果需要几上几下挪车的，注意在每次上下动作完毕前，在车将停未停之际，向相反方向回一把轮，能打多大打多大，这样你下一个动作就省了打那么多，其实际意义是掉头时缩短了时间，挪车时省力省空间。新手要多加学习并养成习惯。

★、被动安全

不知大家是否留意观察过，为数不少的高、中、低不同档次的车辆中，车身侧面多有一些或高或低、或大或小的圆形凹坑，有些则是呈条杠形的挤压变形痕迹，这明显不是行驶中的事故带来的创伤。它们的形成，引发了泊车的学问。如果能多些先见之明，或可减少一些不愉快的事件发生。因为这些微小碰撞，难以及时发现和介定其赔偿价值，弄不好还能令您气急胸闷好一阵子。这里所说的不是关于泊车的技术，而

是车辆停泊后可能引起的系列高深莫测“隐患”。进入泊车地点，选择合宜的泊车位至关重要。

a．马路边的停靠

① 在道路条件允许的前提下，第一应注意的是人行道边的马路牙子的高度、消防栓、路树、果皮箱等障碍物的位置，是否影响到车辆的停靠和便于右侧门的打开。或许，您首先应让车上乘员下车，再小心紧靠右边停放。此时，您也可以利用同行人员的指点，将车辆停放得漂亮妥当。

② 保持适当的前后车距，既要留有不被其他车辆顶死的活动空间，又要不把别人顶死，留下一至二米的前后空间很有必要。否则，挨骂事小，遭遇脑子不好使的家伙，情急之下，您的爱驹在无人照看的情况下，很可能因为您的疏忽而成为直接受害物。

③ 如果马路非常狭窄，窄到过往车辆的侧后视镜都可能相互干涉时，应当主动将您的爱驹的招风耳（后视镜）弯折收起，给过往车辆提供更多的一点空间。但若不是因为道路狭窄

到这样，我认为没必要收折后视镜。在尚算宽敞的通过空间里，飘出的后视镜就像张开的双臂一样，可以为您的爱驹驱赶过于紧贴车身行走的非机动车和行人，使车身漆面不致轻易刮伤。毕竟后视镜的护套比车身漆面来得更加结实，耐受外力冲击的能力更强，即使受伤后的修理，也不致于像车身补漆般费工费时。

b．停车场的泊车位置

正规的停车场，有规范的车位停靠线和车轮止位挡杆，只要端正地各就各位，一般不至于引出后患。但小心不要太靠车位线的某一侧或车身歪斜，居中停放是稳妥的前提。

① 进入停车场，选择合适的车位尤其重要。当车位宽裕时，停车后的车头朝向要方便出车状态，避免当相邻车辆位置变化后，令您的爱驹容易进位却难以出位。

② 泊车择邻处。当有选择余地时，应尽量相邻停靠在同档次、同级别的车侧较好。具体优先诀如下：

a. 停靠在私家车旁比公家车旁好（私家车主一般比较爱惜他们的车辆，多会小心地开门和温柔处理上下车的动作）；

b. 小型车比大型车旁好（大型车的视线盲区，可能会伤害到脚下的小型车）；

c. 滑轨中门的面包车比侧开门的吉普车旁好（可恶的吉普车侧门打开时，门边角位经常会卤莽地在旁边停靠的其他车身侧留下永久凹窝）；

d. 保养良好的车比面貌可憎的车辆旁好；

e. 同级别车比其他级别车旁好；

f. ▲▲▲千万不要停靠在特种车辆旁边（遇到卤莽无良的开门动作造成的伤害，会令您欲哭无泪，想报仇，几乎没可能）。

非正规停车场或泊车位拥挤时，先让乘员下车，并应尽量给自己和相邻车的司机开门位置留下尽可能大的空间。

高速公路行驶注意事项

[纪律一]不猛打方向、急踩刹车

以100码计算，汽车每秒的速度大约为28米，单边两车道加辅道的高速公路最多也就宽十多米，猛打方向必撞隔离栏无疑！而撞上隔离栏以后车子就根本不是你所能操控的了。高速公路行车只能采用固定式转向方法（即双手固定在方向盘上作小幅转向），而不能采用输入式（城市道路转向的常用方法）；刹车也是一样，100码的车速刹停需要几十米的距离，想在十几米内刹停是不可能的，刹车必须有一个从减速到刹停的过程，想一蹴而就，后果是汽车失控，比刹不住更严重。

（注意一）注意其他车辆尤其是大车的动向

由于车速高，这一点在高速公路上比在城市道路上显得更为重要，必须预见其他车辆的动向，尤其是大车的动向。由于大车与小车的速差较大，很多车祸都缘起于小车与大车的相撞。当你在超车道上接近行车道上的大车时，一定要提防它拐出。如果只有一辆大车在行车道上，拐出的机会不大，但仍得提防大车司机会不会因为疲劳等原因犯晕；如果有几辆大车相继行驶在行车道上，则拐出的机会大大增加，远远的你是判断不出哪辆大车更快一些的，因此也很难判断究竟哪辆会有拐出的愿望；而如果是一辆小车跟着大车，则十有八九会拐出。

（注意二）注意静止的物体

静止的物体由于速度为零，比起同向行驶的车来会更快地接近你的车，因此也更加危险。静止的物体包括修路时的各种指示牌、临时路障等；这些还比较显眼，更要命的是从其他车辆上遗落的砖块石块等，因此行车必须注意路面，如果万一非常接近了才发现，谨记情愿减速压过去也不要违反上文所说的纪律，既然那么不容易发现应该也不会很大，后果不至于非常

严重；还有就是停在路边的车，有的大车由于宽大又不很靠边，差不多是半骑在行车道上，再加上不设警告标志、不打警告灯，远远看去就象仍在行驶，却没过几秒钟就到了你的面前！虽说是他违章，可命却是你自己的，因此必须注意。

（注意三）夜间行车注意

夜间由于视线较差，任何道路上的物体都比白天更不容易发现，车祸来得比白天多，因此必须根据自己的视力控制车速。在此特别提醒：大车的尾灯一般都很昏暗（豪华大客除外），有的甚至被泥给糊上了，或者干脆就坏了，黑乎乎的车屁股直到你的大灯照上它了才发现原来前面还有辆车！

（注意四）左侧超车注意

应提前作准备，看后视镜、打方向灯、并入超车道，提前的好处是：拐弯的角度小，容易掌控；可以提前掌握超车道前方的情况；如果发现超车道后方不远处有车，让过它也不耽误，不至于非得深踩刹车降速来跟住想超的车。接近被超车辆时应提防它拐出，按交规，白天应鸣笛，夜间应变换远近光。与被超车辆并排后应在可能的前提下提高车速，加大速差快速通过，因为并排时间越长危险机率增加。新手注意：眼光远远地落于超车道前方，不要下意识地去看被超车辆或是隔离栏，否则你会头皮发麻以至把不稳方向。超过以后打右转向灯，留有较大余量地并入行车道。

[纪律二]右侧超车纪律

所谓右侧超车就是从行车道超越超车道上的车。一般地，超车道上的车速度大于行车道上的车，左侧超车时如果超车道前方有车，此车与被超车辆间的距离（下称超车间隙）呈放大趋势，你毫不困难就能并入行车道完成超车动作，但是右侧超车恰恰相反，如果行车道前方有车，超车间隙呈缩小趋势，你要超车当然必须比被超车辆速度快，但前方行车道上的车则更慢，当你加速准备超车的时候如果发现超车间隙不够，你就进入了两难：强行超，死定了；不超，由于速差大得撞上前车，一样玩完！右侧超车危险程度高就在于此，不知有多少惨祸缘于右侧超车。

但是，在比较繁忙的高速公路上，超车道往往也有大车占据，不做右侧超车是不现实的，可“不成功便成仁”当然不行。

正确的做法是：控制好车速，这一速度必须在发现超车间隙不够时仍能减速稳稳地跟住前车，这样，你就永远拥有两种选择：你可以大大方方的往前靠，超车间隙够则超，不够或较紧则放弃。右侧超车的车速不是取决于被超车辆，而恰恰是取决于行车道上的前车。

（注意五）单向两车道以上注意

现在有的高速公路是单向四车道，从右到左按行驶权分别为：大、小型车，大、小型车，大、小客车，小型客车。在这样的路面上小车可以开四道，大客车三道，大货车两道，每一道都有可能被当作超车道使用，且大车也未必就会一定按规定行驶，路况会比两车道复杂得多，并道时一定要注意看反光镜，了解是不是有车会从另一个方向并入你想并入的车道。

（注意六）雨、雪天气注意

雨、雪天气对安全的威胁来自两方面，其一是模糊了视线，雨、雪较大就应该打开车灯，目的不是照亮什么，而是让别人能够很容易地发现你；更大的威胁在于其二，那就是轮子打滑。打滑是因为轮胎压过积水造成转速差异引起的，在低速状况下，这种差异不被察觉，但在高速状态下，就会出现方向偏转。高速公路之所以要求排水良好就因为此，但往往高速公路的中间是很平坦不易积水的，但路边就难说了。超车时车会比较靠边，正是在这关键的时候，容易遇到积水而方向偏转。

遇到积水时应把住方向（注意，不是打方向），但首先，必须控制车速，因为车速越高偏转越强，因此，雨、雪越大速度必须越慢。建议有小雨车速就不宜过120了，如果是带ESP的车，不宜过150。千万不要在这种不好的天气里逞强飙车。

（注意七）上高速前注意检查轮胎

在高速情况下，车子首先出现极限的部位往往是轮胎。因此，上高速前，必须检查轮胎，尤其是计划长距离出车时，对车胎应做到心中有数，胎压应在允许范围内，过高或过低都容易出事，但夏季高温天气应取低限，可有效防止爆胎。如果车胎已用了很久了，更应仔细检查。

高速爆胎鲜有生还者，因此爆胎时如何应对的经验不多。我没有类似的经验，只能复述一些别人的建议如下：1、不能踩刹车；2、稳稳地控制方向，但不能猛打方向修正；3、用减档的方法减速。

（注意八）进、出高速注意

进高速：绝大多数时候速度越慢越安全，但高速进口时恰恰相反，你必须在可能的前提下尽快把速度提上来，减小与已在高速上行驶的车辆的速差，向外并道必须一道一道来，用反光镜密切注意后车，由于速差必须留有更多余量。

同样道理，在高速上行进时如遇进口，可提前并入超车道，并密切注意进入车辆。

出高速：没有别的，下高速后你会发现平时象老鼠一样满街乱窜的出租车怎么变得那么老实了？其实，它们还是平时那样，是因为你自己长时间高速行驶，速度感发生了变化，这时你应当注意用理智减慢车速，因为城市道路路况远为复杂。

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发表于2010-12-06 20:53

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14楼

[纪律三]留有余地

高速公路由于车速快，不盲目、不冒险，留有余地，显得尤其重要。避免“二把刀”。

行车并线原则

一般情况下，很多人认为在超车情况下才并线。其实不但可以加速并线，同样也可为了并线而减速。海淀驾校培训部负责人胡教练表示，并线一种情况是为了超车，还有一种情况是为了出高速路或是车辆要拐弯，如果车主不在外车道，遇到这些情况都需要及早预见，及早从里车道减慢车速转到外车道来。

并线前告知其他车辆

凡是并线都要提早打灯告诉后方车辆你需要并线。在夜晚时，可以通过改变远近光的方法来通知别的车辆。在并线后及时回灯，以免误导后方车辆。

并线时忌走弧线

当可以保证与后车安全距离范围时，才可以并线。一般倾向于走直线，而不要走弧线，以免在两个不同车道间耽搁过长时间。

并线时的忍让原则

从辅路汇入主路的车辆要让原先主路车辆先行通过，进入环岛的车辆要让岛内车辆先行。

连续并线属违章行为

在车流量大的道路上，应提早准备从快行线驶入慢行线，为下高速做好准备。

1、提速并线

正常路况下，刹车后慢慢并线，易招致事故，至少会立即引起堵车。应在打转向灯后，看准安全的空档，稍微提速并同时打轮并线，尽量使自己的车速比后车快10KM左右，以免后车处理不及。

2、刹车时观察后视镜

当路上车距较近，刹车时顺带注意一下后车距离，如果距离太近，并且自己与前车还有一定的距离，就稍微松一点刹车，避免追尾。

3、过弯技巧

弯前减速，弯半加速，又快又稳。入弯过急然后再踩刹车，很容易甩尾或侧倾。

4、减档超车

需要快速超车时，先减一个档位，使发动机输出更大的牵引力－－仅适用于手档车。另外，山路超车时，先尽量贴近前车，减少超车距离。

5、在双向混行车道行驶时尽量靠左

提醒注意：右面是行人，发生事故是“铁撞肉”，麻烦大大。

路面打滑及视野不良的雨天驾驶技巧

当倾盆大雨哗哗而下的时候，再没有比汽车更方便的交通工具了，但汽车也是十分容易受坏天气影响的交通工具。在雨天驾驶，车外环境改变，路面打滑及视野不良是所有驾驶者都必须小心对待的。

雨中要提前制动

其实每个人都知道在雨天制动要提前，但倒底要提前多少呢？大体上，在雨天制动要将制动距离延长3倍。那么为什么要延长3倍呢?

从制动动作的流程来看：从驾驶者意识到需制动到车完全停住会经过4个阶段。

(1)发现前方有障碍，到判断需停车约需0.3 s。

(2)右脚从油门移到制动踏板约需0.3 s。

(3)当您踩下制动到油压开始作用约需0.3 s。

(4)制动发生作用到停车。

其中第一到第三阶段，还在驾驶者的反应动作期，制动未发生作用。在这段时间内车辆仍然继续前进，这中间行驶的距离叫空走距离。第四阶段中，制动器开始动作到车完全停下来之间的行车距离叫制动距离。一般所说的制动距离就是指两者之和。

空走距离是随驾驶者的反应而变化，和天气无太大关系。可是在下雨时，因轮胎和地面的摩擦力减半，制动距离也会随之增加到2倍。

再者下雨路滑，紧急制动易造成轮胎抱死，制动的信心显然会较晴天低得多，这也就是制动距离变长的主要原因。

降低胎压，制动更不好

有人每逢雨季，就将胎压降低一些，使轮胎和地面间的摩擦面积增大，进而增大附着力。这个看似有效的方法不仅不正确，甚至适得其反!仔细想想，每个轮胎所承受的车重一定，

接地面积的增加，会降低每单位面积轮胎对地面的压力。如此一来排除轮胎与地面形成水膜的力量会减弱，而这层有润滑作用的水膜，会使轮胎更容易打滑。

因此，降低胎压增加接地面积绝不可行；反之增加胎压，制动反而会好一点，故在雨天保持较高的胎压比较安全。

地面未湿透时更容易打滑

近年来轮胎的发展神速，若从胎纹的设计着手，可有效排除水膜。可是地上如果布满粒状的细石，那可比下雨很久的湿地更容易打滑。

在刚下雨时，路面的灰尘及沙土还没有被雨水冲走，这些尘沙吸收了雨水后，变成粘土状的膜，使轮胎更容易打滑。所以在刚下雨、路面未湿透时也要当心，以免轮胎打滑而产生事故。

视线就是安全

若你常在大雨中开车，那视线不清必定是最大的隐患，尤其是左右侧及后方的视野更为重要。视线的好坏在于车窗玻璃，当然除雨刷的刮水动作外，也可以亮起前灯让来车看清你的位置。当在暴雨中，即使雨刷高速摆动，还是无法擦净玻璃上的雨水。这时的玻璃上所形成的水膜折射，会使你无法看清前方，没有雨刷的后窗玻璃，情况则更差。若雨大到雨刷也无法擦清视线的时候，你最好赶紧靠路边停车等待(不过记住开双蹦灯)。

下小雨时雨刷不要持续打开

在不断精益求精的汽车科技中，雨刷的功能始终不变，但其结构却不断改进。从手动到自动，雨刷始终是消除玻璃上水滴的最佳方法。

近年来汽车车速越来越快，当车辆在高速行驶时，雨刷便会因风压而飘起来，以致无法有效地将玻璃上的水珠刮干净。为防止这点，加压板出现了，可是加压板也不能做到十全十美。当汽车在小雨中低速行驶时，车前玻璃上只有一些小雨点，若雨刷压力太强，胶皮与玻璃的摩擦系数会太大而使其无法顺利摆动，而有颤动的情形发生。另外当有小沙石附着在玻璃上时，雨刷带动沙石摩擦玻璃，那即使很硬的玻璃也会被刮出许多小痕迹。据悉，有人在高速公路上高速行驶时，发生风挡玻璃突然破裂的情形，很可能就是因日积月累的小伤痕所导致的后果。

总之，在小雨中低速行驶时须要慎重地使用雨刷，特别在雨刷颤动时就赶快停止。另外，若充分利用喷水器也可以保持玻璃和雨刷之间的润滑，对保持良好视线有很大的帮助。

遭遇大雷雨

首先你可能遇到的问题就是车窗起雾。

除雾的一种方法就是打开暖气来防止车窗玻璃产生雾层。开暖气时可将风口吹向玻璃，使玻璃变热来蒸发车窗上的水滴，以达到除雾的效果。

至于后窗，目前大部分的车已经在后车窗加上镍铬合金的除雾线，当你打开开关时，玻璃会慢慢加热，使水珠蒸发。

不过有些车的后窗是一般玻璃的，那就可将空气导入口或后车窗打开一点，使冷风吹进来。这虽不如镍铬除雾线的效果好，但总可稍微增强视野。遭遇打雷时，千万不要下车避雨。倘若闪电击中汽车，电流会经车身表面传到地面，在车内反而安全多了，不过车窗一定要全部关紧。另外收音机的天线有避雷针的作用，会吸收闪电，所以一定要收起来。

路经积水路段时

大部分的人很容易低估自己爱车的涉水能力，其实以现在市面上的车来说，足够应付一般雨后的路面积水了。其实只要积水不超过保险杠，汽车行驶起来都没问题。当积水过车轮一半时，驾驶室会开始进水，但就性能来说，还可以继续行驶。即使水再深一点，开始进入排气管，这时虽情况紧急但仍不需紧张。只要挂上低挡，加大油门，用排气将水喷出即可。否则若因熄火而使排气管进水，甚至气缸进水，那可就麻烦了。制动如果湿了呢

这是关系行车安全的一个大问题，可千万不要忽略了。

汽车在积水路面或暴雨中行驶后，要小心因制动摩擦片湿透而导致制动失效的情形发生。

制动鼓进水后，其水膜会使摩擦片和鼓之间的摩擦力明显降低而无法发挥制动效果。这与慢慢磨耗摩擦片的情形不同，本来很有效的制动会因水的进入而突然失灵。如果你忽略了，而在涉水后大踩油门，那后果真是不可想象。在涉深水后而制动失灵时，先不用紧张。你可慢慢行驶，并用脚轻踩油门及制动，如此反复几次之后，由于摩擦片和制动鼓的摩擦生热可将水膜蒸发。

以上情形，在鼓式制动中会很明显，但如果是盘式制动，因制动盘通常暴露在外，摩擦面上沾上了水也不会有太大影响。

路经泥泞地时

大雨过后，平常黄沙滚滚的泥土地面变得泥泞不堪，行进艰难。

想要避免窘状，可预先判断这段泥泞地或沙石堆是否能通过，然后再采取行动。方法十分简单，就是地上有车辙的路线可能就是安全路线。一方面是前车之鉴，另一方面，其土质也比较扎实。当做出判断后以低速通过，进入泥泞地后绝不可以换挡。因为阻力大，当分开离合器时车就会停止，想再起动就难啦。陷入泥沙后

当你万一陷入泥沙时，千万不要冒然踩油门，否则驱动车轮只会使车愈陷愈深。

在这时若无千斤顶或其他垫车轮的东西时，可将打滑轮胎的气尽量放掉，放到轮胎快要扁了为止。胎压减少后，轮胎的接地面积自然增加，相对来说摩擦力也较大。放掉胎压后慢慢加油，大都能顺利通过。通过泥地后，立即到最近的修理站或加油站补充轮胎气压或更换轮胎便可上路行驶。

若仅有一侧轮胎打滑，则有更好的方式：轻拉手刹加大油门。因手刹的作用，空转的车轮会停止转动，而另一边的车轮增加驱动力，这就有可能轻松地驶出泥泞地了。小结

在雨季中想要安全驾驶，并不需要驾驶技术上做太多的调整，但在克服车外环境上就必须下点功夫了。

驾驶技巧

从以前骑自行车或开助动车到如今开上汽车，交通工具有了质的飞跃，但有些人的交通意识仍然落后。

专家分析：新手事故率高，除了路况、车况不熟以外，交通陋习难改也是一个主要原因。这里向新手忠告一句：学驾驶技巧，先从改变自身的交通陋习做起。

路口不抢黄灯

朱先生是位刚取得驾照的新手，驾龄才三个月，以前上下班他的交通工具是助动车。上周二他开新车从单位回家，快到路口前方亮起了黄色信号灯，看到前面的两辆出租车先后违法抢灯过关，朱先生也加速紧跟，因为以前开助动车时抢黄灯已成为他的一种习惯，当其车辆接近路口停车线时，前方的信号灯已转成了红灯，但他继续踩油门强行过路口，结果和左面正常行驶的车辆发生了碰撞，两车车损严重。

点评：有许多新手在取得驾照前，上下班的交通工具是自行车、助动车或电动自行车，有些人把骑自行车或助动车时的那些交通陋习也带到了开车的举动中，使得新手的事故率高发，甚至有了“马路杀手”的称号。像朱先生抢黄灯“吃药”的事例是比较典型的。

对策：交叉路口特别是繁忙路口，它就像老虎口，稍有不慎就会造成事故，而且路口发生的交通事故性质往往很严重。

据有关部门的统计，路口交通事故已占总事故率的一半左右，对此新手要有足够的认识，过路口要有“一看、二慢、三通过”的心态，千万不可抱侥幸心理违法抢黄灯。除非是当绿灯变黄灯时，车轮已过停车线可继续前行外，当前方绿灯闪烁时应提前准备刹车，遇黄灯应自觉停车让行。

另外，要特别提醒新手，即使是在绿灯的情况下，过路口也要控制车速，注意提防叉路口违法出现的车辆和行人。以防万一，一些老司机过路口，右脚不是放在油门上而是搁在刹车上。

跟车不停横道线

小李前几天到黄浦区办完公事，从九江路返回外滩的写字楼。时近下午四时，路上的车辆相当拥挤，他急于回公司，一直紧跟着前面的那辆“强生”出租车，生怕被右车道上的车辆抢档。

离第二条横马路——河南路口还有近百米，河南路口亮起了红灯，“强生”出租车跟“车龙”过第一个路口后刹车，没经验的小李也紧跟，车辆却停在了横道线上。

他驾龄比较短，心想红灯会马上变绿灯，谁知红灯停留的时间特别长，凑巧是前面有位警察骑车而来，违法停横道线的小李为此“吃”了一张抄报单。

点评：新手要改变原先骑车时那种不顾一切朝前挤的习惯，开汽车不是骑自行车，汽车体积大不如自行车那样灵活，可以穿来穿去，新手要培养依次排队的耐心。

对策：快到路口时应注意前方信号灯的变化，在前方车辆拥堵的情况下，不要盲目跟车进入路口，以避免出现把车停在横道线上或停在叉路中央的情况。吃不准前方情况，还是停车等待，让出路口、让出横道线。

教您行驶前怎样调整坐姿

座椅调整

●上下调整

上下调整座椅让头部离车顶部至少还有一个拳头的距离，座椅调得太高，车辆颠簸时头部易触到车顶，影响行车。

●前后调整

当脚向下踩住制动踏板至最深处时，腿部仍要有一定弯曲，这时的座椅前后位置比较合适。

●腰部支撑调整

让座椅支撑住腰，向后靠时，不要让腰部悬空，这样就可以减少驾驶过程中的疲劳。当然有些座椅没有腰部支撑的功能，可以自己买个小垫子支在腰后。

●头枕调整

头枕的最佳位置是头枕的中心线恰好与眼眉在一条线上。

安全带调整安全带要放在肩胛骨位置，不要太靠近脖子，男士开车时，记住一定要把领带放在安全带的外面。

方向盘的使用

背部紧靠座椅，当胳膊伸直搭在方向盘上时，手腕部恰好落在方向盘上，这就是方向盘的最佳距离了。通过方向盘轮辐恰好可以看到仪表台的公里、时速、油耗等的显示，方向盘边缘不会阻碍视线，这就是最佳位置。

转方向盘时，如果把方向盘看作一个时钟的表面，那么手部初始位置就是放在三点和九点的位置。拇指自然搭在方向盘轮辐上。有些人喜欢拇指向里，扣住方向盘以为可以更好地控制

住方向盘，其实这是一个不好的习惯。一则打方向盘更为不灵活，二则当路况较差汽车发生抖动时，容易损伤拇指。一点点转动方向盘，这不是良好的驾驶习惯，这让驾驶者不知道方向盘转到何种程度了，不容易掌握车身转向的角度。

后视镜调整

对外后视镜来说，天空与地面交接的水平线恰好离外后视镜上部三分之一处，也就是在外后视镜里可以看到三分之二的地面，三分之一的天空，这是上下调节的最好位置。当左右调节时，让车身也出现在外后视镜的视线范围内，但不要太多，只要能掌握车身附近的状况就行。

对内后视镜来说，最好是当后面有车时，可以让整辆车出现在内后视镜里，当然不能全部顾及时，原则是就下不就上，最重要的是掌握地面状况。当然如果能将内后视镜换上凸面镜最好，这种镜面的视线范围非常开阔，借助于这种凸面镜，可以对车辆后部情况掌握得一清二楚。还要提醒一点的是，不要在车辆后窗附近放置大件物品，以免影响内后视镜的观后效果。

夜晚应如何驾驶

夜间驾驶者主要是靠车灯来获取信息，走夜路，要留意车上的照明设施是否齐备。

检测灯光亮度，更换进入衰退期的灯泡，消除事故隐患；检测远近灯变光，如发现此功能有问题，应及时修理；检测各种灯泡是否完好，包括大灯、小灯、雾灯、转向灯、刹车灯、示宽灯、倒车灯、高位刹车灯、牌照灯、危险报警灯、车内照明灯等。

汽车在夜间行驶，要先擦净挡风玻璃。清晰的挡风玻璃会在暗夜里增强驾驶者的信心；夏季夜间行车，要关好车窗玻璃，防止昆虫窜入驾驶室致伤眼睛和影响视线。

在山路上，车灯光投射距离由远变近时，表示汽车驶近或驶入上坡道；车灯光投射距离由近变远时，表示已在下坡道或由陡坡进入缓坡；车灯光离开路面时，表示前面出现急弯或车辆已驶至坡顶；

车灯光由路中移向路侧时，表示前方出现一般性弯道；

车灯光从道路的一侧移到另一侧时，表示前方为连续转弯道，必须减速靠右慢行；

夜间行车，严格控制车速是确保安全的根本措施。保持中速行驶，注意增加跟车距离，准备随时停车。为避免危险发生，应尽量增加跟车距离，以防止前后车相碰事故的发生。

合理使用车灯减少安全隐患

车灯是汽车的“眼睛”，它有两种功能，一是照明，二是装饰。车灯种类繁多，常见的不仅有夜行照明灯、雾灯、转弯时用于弧线照明的曲线灯，还有汽车后部的刹车灯、尾灯、倒车灯以及车牌照明灯等等。

车灯已经成为汽车漂亮的外形和功能的重要构成部分，但汽车车灯的最基本的作用———安全，却常常被一些有车族忽视。

记者从北京的一些机动车检测场了解到，每年年检时，汽车车灯有问题的车辆比比皆是；有的刚买的新车，一经检测，车灯也有发光强度不够、配光性能不合格等问题。

汽车前照灯是国家强制性检测的产品，是保障行车安全的重要部件之一，如果质量不合格，不但不能为驾驶员提供良好的照明，有些还会使对面的驾驶员和行人产生强烈的刺眼感觉，直接危及到人身安全。

据了解，目前生产车灯大大小小的厂家有很多，生产工艺和技术水平良莠不齐，一些小企业生产的产品由于价格较低而在市场上占有一定优势；同时，由于消费者盲目追求前照灯的高亮度，使得价钱便宜、质量低劣的前照灯产品充斥市场。

一位从事汽车维修多年的人士说，车灯价格无从核对，配件真假难辨等问题，在目前的汽修行业比较突出。比如，换一个进口车的前照灯，不同的汽修厂家提供的东西五花八门：有原装厂装车时提供的产品，有这个汽车品牌授权在生产国专业厂家生产的产品，有合资产品，还有无证无照小作坊的产品。不同级别的产品，从外观来看，相差无几，但市场价格却有不小的差距，质量更是参差不齐，普通消费者很难看出其中奥秘。但是，内行人不难看出，假冒伪劣的车灯光线很不均匀，而且比较散，或者十分耀眼，会使对方驾驶员看不清这边来的车子，容易造成车祸。

车灯质量好坏，与交通安全、驾驶员的人身安全密切相关。专家指出，不仅如此，车灯用途各不相同，使用很有讲究，对车灯的使用正确与否，也会直接影响到有车族的行车安全。

经常有司机抱怨，夜间行车时，看不清前面车辆的尾灯，不知道是尾灯发生了故障，还是什么原因。尾灯指示不正常，往往会影响后车司机作出正确的判断。

一方面是尾灯该亮不亮，让司机犹豫不定；另一方面是远光灯该暗不暗，让人无处躲藏。

记者有次晚归，朋友开车相送。从亚运村向北，驶过了一段宽阔的马路后，车子在北京昌平区东小口处向西拐入一条窄窄的双向道，路边没有照明灯，路面坑坑洼洼。记者发现，尽管这条路窄得容不下两辆并排的公交车，但是迎面而来的大卡车一辆接一辆。远远地，就能感受到大卡车那刺目的远光灯，当交会车辆擦身而过时，记者面前的挡风玻璃白茫茫一片，那一双双白色的“大眼睛”，令人无法正视。

朋友说，一些用于运输泥土、工程器械的大吨位车辆白天禁行，所以只好选择夜晚进城，而对于这些卡车司机来说，开大灯已经成了习惯。

根据交通法规，夜间在照明不良的道路上，必须距对面来车１５０米以外互闭远光灯改用近光灯；在窄路窄桥与非机动车会车时，不准持续使用远光灯。为便于管理，交管部门对汽车照明灯（前大灯）、信号灯（包括转向灯、方位灯、刹车灯等）在功率上也做了强制规定，比如：前大灯的瓦数不能超过５５～６０Ｗ，信号灯的瓦数与颜色也分别有限制。

据很多车主反映，夜间行车违章使用远光灯是一个较普遍的现象。夜间会车时，对面的来车车灯大开，那两道刺目的白光让人头晕目眩，晃得人睁不开眼，在短短几秒内出现视觉盲区，这时开车人都会十分紧张，往往成为酿成交通事故的隐患。如果机动车与非机动车共用一道，那么，远光灯对来往车辆影响就更大。

因此，专家说，合理使用大灯，应做到会车时变成近光，会车后及时变回远光，以放远视线，弥补会车时造成的视线不清；通过交叉路口和超车时，应以变换远近光来提示。

此外，还应经常检查刹车灯泡，正确使用转向灯。转向灯的开启时间要掌握好，应在距转弯路口３０米至１００米左右时打开。开得过早会给后车造成“忘关转向灯”的错觉，开得过晚会使后面尾随车辆、行人毫无思想准备，往往忙中出错。

开车转弯技巧

受地形、交通情况及行驶阻力的影响，车辆转弯时往往要求减速。这时驾驶员必须根据动力和转弯时车速的需要，综合路况选择适当的挡位安全地通过弯道。以下七种不同路况下的转弯技巧，可供车友们特别是刚拿到驾照的新手参考。

街道或出入大门的转弯

驾驶员应特别注意路旁堆积的杂物，在50——100米内减速、鸣号，用转向灯或手势表示行进方向。夜间用小灯光，做到“一慢、二看、三通过”，密切注意汽车转弯内侧，谨防靠路边并行又不明汽车行进方向的行人、自行车、摩托车争道抢行；同时，还要注意前轮外侧和后轮内侧及汽车尾、货箱与障碍物碰撞、相擦。

狭窄道路上的转弯

驾驶员应视道路情况在开始转弯前50——100米处鸣喇叭，减速慢行。当汽车行至弯道视线不便时，应把汽车迅速驶向道路右侧，以免妨碍其他车辆的正常行驶。

叉路口的转弯

左转弯时，驾驶员要提前发出转向信号，转向时尽可能靠道路中心，为后车和右转弯的车提供方便；右转弯时，同样要先发出转向信号，转弯要缓慢，同时注意转向时内轮差的影响，防止右后轮驶出路外擦碰行人和障碍物。

浓雾、风沙天的转弯