第八代索纳塔提车用车装饰保养攻略及经验分享

2023年12月14日发(作者：丰田大霸王普瑞维亚)

第八代索纳塔提车/用车/装饰/保养攻略及经验分享

一、提车流程：

1.旧车出手：这个很快，卖之前自己要心里有数，最好先找别的4s或二手车商评估一下，一般4S评估的价格比行情价要低两三千，然后找好收车的 二手商（可以让4s帮着联系），可以提前约定好带现金看车，看完直接一手钱一手车，前后也就几分钟的事，拿到现钱就可以直接付钱提新车，如果走贷款要注意提前申请，等审批下来再卖车，旧车卖完还没有结束，要过户，这个要和收你车的二手车商约好时间，只要正常工作日都可以办理，二手车商会告诉你在哪个车管所，整个过户流程也就20分钟就办完了（分三种：走本地叫过户、走外地叫转出、报废叫注销），最好是走本地，这样更新指标下来的快。

2.更新指标获得：办完交易手续就可以在网上提交更新指标申请，如果是走本地，只要过户手续办完，车管所的数据一至两天就能同步，也就是说 隔天更新指标就能下来，如果是转出需要去提大档，一般需要七八天，拿到更新指标就可以交税、上牌，也就是说更新指标是系统自动完成审批的，不用担 心下不来，唯一影响速度的就是买方办理完手续的时间。

3.贷款：我跟同事用的车购易，贷款审批很快，也就两个小时的样子就批了，贷款最高额度跟个人信用以及消费情况都有关系，不过肯定都在10W＋ 肯定够用的，流程也简单，让4s把你相关申请信息传真给招行就可以了，之后就是电话催一下，让4s再给搞个加急，这样两三个小时确认就传回来了，不催的话，估计要四小时到一个工作日就能批下来，两年的手续费是4%，无息，相当于一年是2%，比存款利息还低（存款现在一年期是3.5%），所以能贷就贷吧， 你懂的HOHO!现在是无抵压的，新车上完牌子后去招行签个合同就KO了。

4.提车：注意看车衣、合格证、铭牌上的日期，我跟同事要的是4月中产的第一批车，实际上是买车前就先去车库挑好的，呵呵，尽量要这批车，因为 发动机、变速箱、配件等都是进口的，7月后的车据说发动机等都要国产化（未经证实），确认没什么问题就让销售带着去洗车，洗完车要注意看大漆、装配、底盘 发动机仓是否有油液渗漏，这些确认没问题就着车试下，特别是冷车听声音，最好有两台比对，声音大点小点没关系（不要走误区），主要别有异响，声音要干静。

5.新车上牌：建议直接4s一条龙吧，省得自己费劲，拿到更新指标就可以去交税、上牌了（记着跟4s要灭火器），现在新车不用上线检测，如果4s帮你加个塞儿 一般1小时就能完成，也就拓个号，之后建档，之后拍牌，最后办注册登记证和行车本。

6.提车注意点：a.过户在提车后办也可以，算好上牌时间就行了，提车到上牌可以办两次临时牌，每次是七天，也就是14天就必须要挂上牌子;

b.跟4s不要砍赠品，直接谈钱，在4s除了裸车什么都不要，除非钱谈到底了，再顺便要点什么

c.如果是第一次买车，最好找个明白人一起去，不要抓着一些无所谓的事不放，一些重点事反倒给忘了

d.所有保险都是在次日0时生效，所以生效前的空档要注意（如果真出险了，可以晚点报，这个你懂的。。记着，有事找销售，千万别直接报案）盗抢险临牌无效，挂了正式号牌才有效。

提车攻略要点：

发现有不少同学对于提车时如何检验都不太了解，导致选回问题车或事后发现有不爽的地方，在这里简单汇总一下检测方法和要点，希望对大家有所帮助（注意按要点顺序进行查验）。

1.检查初始里程数：走外地的车一般都是物流运输过去的，所以初始里程一般在10公里以内（下产线试车），北京本地的一般都是从顺义直接开去4s的，所以初始里程一般在70公里以内（要看4s的具体位置，北五环在四五十公里左右、西南四环在60－70公里左右），前先要看一下初始里程，尽量找初始里程数少的车;

2.检查保护膜：车子出厂都有保护膜，在前机盖的纸膜上会有日期，从这上面可以确认车子的下线时间，所以尽量不要让4s提前洗车，这样也能防止4s给你的是展车;

3.检测发动机仓：a 听发动机的声音，可以从冷车启动就注意听，包括热车以后的声音，同时可以给油仔细听，尽量找声音流畅、干净、发动机运行震动小的，坚决不能出现异响、声音杂乱的 b 检查机油尺，主要看一下机油颜色、油质是否有问题，新车应该是透亮略带淡黄、流动性非常好，坚决不能出现颜色变深、流动差，避免有调过公里表的“非新车” c

检查发动机仓是否有油液渗漏现象，一般新车都不会有，当然极少的车也会出现添加过量油液导致有轻微溢漏，这是正常的，但如果自己不能判断是否属于正常的溢漏，则只要发现有渗漏的就不要

4.漆面检查：这里需要侧光检查，以确定漆面是否有划伤或打磨/处理过的痕迹，如果有很小的划伤（抛光可以完全处理掉）问题也不大，让4s送个封釉或降价还是可以接受的

5.装配质量检查：主要看一下接缝是否均匀一致，小误差在可以接受的范围内没问题，如果明显不一致，则不能通过，特别要注意对称检查（如左前门边缝和右前门边缝），此外要注意看一下门压条等小部件是否有装配不好或是损坏的，这些不影响提车，可以直接要求索赔更换即可

6.合格证：车辆检查完毕以后，需要让4s提供合格证，自己留一份复印件，原因有二：一是有了合格证才能办理手续（没证就别给钱），二是合格证验完车就会存档到车管所，所以自己可以提前留一份车子的身份信息，索8现在是两个合格证，一个是竖版本，用于车管所存档，还有一个横版本的副本是留给车主的

7.其他：除以上六点以外，其他的就没问题了，可检可不检，根据自己的需要吧，比如音响系统、灯光之类的.

二、装修/饰：

因为该有的大多都有了，基本上不用做太多，必须做的就是贴膜，脚垫原车带的有（别被销售忽悠了，那是原车带的，不是赠的），具体说下：

1.脚垫：用原厂带的即可，不用再买

2.地胶：铺了有好处，200块钱左右吧，不过工人干活都比较野蛮，容易把螺丝弄滑上歪，也有可能弄坏别的传感器什么的，所以要看自己权衡的结论，我跟同事没做;

3.贴膜：市场上有很多，价钱跟透光率、隔热率关系很大，一定要看好技术参数，有钱就全车70%+隔热，估计得2100-3000，全车90%+估计得5000往上，建议侧后档70%，前挡55%，侧后透光率看自己，想私密性好就要20%以下的，最好带反光，前挡透光率至少70%，在这里推荐两种吧，前挡3M田园风光＋侧后档超级沙（1500-2100） 价格自己谈，我问到的低价是1500，高的是2100;我跟同事贴的是雷朋前档855，侧后619，全车1200多，效果不错，这里给的价格都是保正品的。

4.发动机护板：如果没必要就别装了，我开始装了，发现车有异响，挂到D档就跟拖拉机一样，经过和同事的车比对及装护板前后的分析，感觉是护板题，去4s 拆掉后正常了，为了安静，放弃了，呵呵！

5.后备箱垫：贴膜时候蹭一个就行了，便宜的30多块钱，好点的50多块钱;

6.封釉：打蜡、封釉、镀膜其实差不多，就是用的东西不一样，建议新车封下釉，各装饰店根据用的产品不一样，价格也不一样，一般要三四百，我们是两百一台车做的，后来发现很上当，用的格耐釉，网上160可以买一瓶，一瓶可以封四台车，其实自己买个打蜡海绵和抛光毛巾自己做就可以，不要相信什么震抛机说，不过新车还

是要做一下，效果不错的; 7.近光灯：建议更换成银战士，用4300K或5000K的就可以，4300K的送两个视宽灯140可以拿到，5000K的只有两个近光，150可以拿到，型号是H7，我换的是5000K。

8.远光灯：不建议更换，原车的就可以，要留点黄光穿雾，呵呵！型号是H1，想换的可以记一下，雾灯也是H1

9.坐套：没必要，装了浪费真皮

10.香水座：不要弄，车里别放硬的、重的、尖的物品，出了事就小不了

11.喇叭：声音很烂，可以换bosh的，一对儿160左右，但要动线，自己考虑吧，我是没换;

12.蓝光大视野：可以定做，一对160，卡托带电加热，我目前也在考虑中。。。

13.其他像掸子、挂件什么都不值什么钱，自己看着弄点就KO了

三、使用感受

1.配置丰富，该有的基本上都有了，不过细节上做的不到位，胎压检测没有数字显示，只是低于25%会亮告警灯，续航里程不是根据平均油耗计算的，而是根据油量计算的，加满就是600KM，很傻，相当之不准确，前排电动调节也精减了，驾驶坐8向调节，腰部支撑只能前后不能上下，副驾只有四向调节，没有腰部支撑

2.定速、迎宾灯光很好用，这里简单介绍一下这两个系统：定速-->当时速大于40KM时可以启用，按on/off，提示cruze就开启了，按set-可以设定当前速度为定速值，这时可以通过set+和-调整速度，如果踩刹车、切N档或按cancel会取消，再按set+会重新恢复，注意点：用set+恢复定速时最好先加速到相近的速度，否则会降档提速新车会超出3000转。迎宾灯光系统包括：门把手灯，只要带钥匙离把手0.7至1M会自动亮，延时大灯，把大灯开到近光或auto时，熄火和用遥控解锁时会延时15S关闭或开启，还有一个后视镜下方的照地灯（只有2.0和2.4的top版才有） 3.悬挂：悬挂是多连杆的，整体比较扎实，但调校上偏舒适，操控上不如迈腾，乘坐舒适度比迈腾好，这个看喜好了，不能说硬就一定好或软就一定不好

4.胎压：新车出厂胎压都比较高，一般都在3.0+，新车开上一段时间要自己放气，特别是跑长途一定要放，自己测试四轮放至2.5比较舒服，可以兼顾舒适和节油性简单说一下跑长途为什么要放，跑长途车胎会逐步升温，胎压也会越来越高，基本上跑100KM会上升0.1到0.2，所以不放的话很容易出事。

5.动力：就参数上而言还是很牛的，165马力121Kw，但现代的车实际轮上功率也就是76%左右，所以实际有多少，大家也就明白了，不过调校还可以，前段给油很 线性，延时也比较小，基本上踩了就有，不过120码往上给力一般，只能说整还可以，猛劲儿比不过大众的1.8T，线性度比大众的强。

6.刹车：很一般，行程比较长，中段无力，要适应才能掌握好，别想着一脚下去就能站住，特别是新手同学，一定要注意提前刹车（新车前500KM尽量避免急刹，以免影响杀车系统的性能）。

7.空间：这个不太好说，整体空间算同级车中的中偏上，也算大的吧，但由于流体造型设计的原因，A柱收的很厉害，前排的头部空间相当不好，还好我1.7多。。。

8.油耗：70码（6档最低转速）－80码最省，基本在4-5个，高速定速110基本上6.8左右（胎压3.0＋的估计更低，但危险，且中间啃胎），北京早晚高峰不走环路及高速大约在11-12个，加上环路在9-10个，最后得出结论：高速2.5胎压、时速120左右6.8左右，综合路况8.5-9个，北京综合路况在9.5左右，堵车厉害综合在10-11个。

9.灯光：近光是带透镜的，但灯光比较散，车内带有高低调节，3最低，0最高，我用2或1，左右调节要打开发动机仓，在大灯上面有标识，可以用十字螺丝刀调，参照 标准可以看近光透镜的位置，往里收一下灯光会好一些，总体效果不好，晚上用前雾灯补光后效果还可以。 10.备胎：很差，钢圈非全尺寸，小的有点离谱，才125的胎，而且还是杂牌子

11.中控锁和电动玻璃：中控锁有P档自动解锁，其他档自动落锁和车速落锁等模式，可以通过长按trip进系统菜单进行设置，电动玻璃只有驾驶坐带一键升降，其他没有。

12.隔音：整体来讲还是可以的，怠速下相对其他车型算优秀的，100码以下速度行车也还可以，120噪音明显有上升，但可以接受，同级车中算不错的，如果愿间花钱换米胎效果会好些，刹车距离也能减少五六米，不过一条胎要1000多，感觉没必要。

模式：ECO模式说白点就是调低换档转速了，如果不用ECO，6档要80码才会切，如果用ECO，70码就切了，柔和点开，ECO在1500-1800切档，非ECO在1800-2250切档，底板油狠的话5000+才切档，手动模式会自动降档，不会自动升档，如果转速超出红线区，系统也会自动升档，保护发动机。

再说点相关小技巧跟误区吧:

一、一键启动：

有些同学反馈不着车不能升降玻璃、不能听音乐，这种理解是错误的，踩刹车按start是点火，不踩刹车就不会点火，而是在几种模式下切换具体为：off-acc-on-off循环，acc档是部分电器通电，可以听音乐，on是整车上电并自检，可以升降车窗、开大灯、开雨刮，此外当遥控出问题的时候可以打开扶手箱，在前壁中间有个插遥控钥匙的地方，该怎么用你知道的.

二、大灯延时关闭：

用门把手的无钥匙进入系统锁车不会关闭大灯，用遥控直接锁车可以关闭大灯，同理开灯也一样

三、方向盘锁：

熄火后开一下车门会听到类似齿轮组转动的声音，这时稍稍转动方向盘就会自动上锁，点火或切换ACC档时自动解锁方向盘

四、kickdown

需要超车或急加速时，油门给大点（或底板油），ECU会识别车主意识，提高换档转速并适时降档，也叫kickdown（磨合期慎用），同样道理，如果想省油，转速在2000转左右，加速快/减速慢的情况下，可以稍稍收油，发动机也会升一个档，这样可以用低转速行车，从而达到节油的目地，起步时候也不要猛给油，因为你给的油多，发动机不一定能用的了

五、胎压：

不喜欢研究技术的同还一般对胎压都不太关注，这里说一下吧，胎压很重要，绝对不亚于发动机和变速箱，一般标准胎压是2.3左右，胎压低带来的问题是摩擦力大费油、啃胎（两边）但舒适性会好，胎压高带来的问题是摩擦力相对减小省油，但也会啃胎（中间），而且易爆胎，舒适性也会降低，过砍过沟会跳，太高或太低都会引起爆胎，所以胎压一定要适中，北方这种天气热天四轮2.5即可，兼顾安全、节油和舒适，冷天四轮2.7即可

六、日常检查：

副水箱冷却液不能低于L线，玻璃水适时添加即可，冬天要用防冻的，其他时间可以加白水即可，跑长途不能用白水，因为会撞死很多虫子，白水洗不掉的.

机油尺，这个一般一个月或1000KM左右查一次即可，但跑长途前一定要查，主要关注两点：1.油位，要在冷车时或熄火半小时后检查，油位要在低限和高限之间，低了限位就是不够，曲轴箱润滑度就会受影响，要及时补加，高了限位就是油多了，会影响曲轴箱运转，比如发动机无力等。2.油品：可以从颜色和透亮度观察，不要只看颜色，因为不同品牌、不同性能的机油颜色有差异，所以只从颜色不能说明全部问题，但总体上可以反应出油是不是比较脏了，透亮度最能说明问题，油品好的时候透亮度很高，变差的时候也随之变差，这个参照最好就是新车的时候自己看一下，往后再看就有比对了 灯光系统，主要看远近光、雾灯、刹车灯（含高位刹车灯）是不是有不亮的，如有问题要注意及时更换，前面的坏了自己看不见，后面的坏了别人看不见，不是撞前面就是被后面撞，还是换了好

此外，行车时要注意仪表盘上的各种告警灯和提示信息，一定要知道事出必有因

七、手自一体变速箱使用感受和技巧

先说下使用感受：索8用的是6速手自一体变速箱，无论从换档的积极性、平顺性还是燃油经济性上，表现都还算不错，整体上比起DSG可能要稍差（响应比DSG来的要快），但基本上可以忽略，调校上比较舒服，虽然是电子油门，但可以和拉线油比的相比了，延迟很小，供油也比较线性，油门踏板也改成支点式了，用着比较舒服。

再谈小技巧：关于换档方面的技巧上面已经说过了，这里谈一下手动模式吧，估计很多同学都是一D到底，实际上手动模式还是比较有用的，主要体现在如下几方面：

1.出入地库或盘山道，这种路况一般都是急下坡或急上坡，相对下坡而言，如果一直用D档，速度会越来越快，变速箱也会升档，这样以来就只能用刹车减速，长时、连续刹车会导致刹车系统过热，刹车性能会急剧下降，甚至刹不住，这时就要用到手动模式了，由于手动不会自动升档的特性，可以人工控制低档位行车，利用发动机牵阻结合刹车控制车速，这样就比较安全了，再说上坡，D档也是由于自动升档的特性会导致扭力不足或叫输出不够，爬坡会很无力，更别谈超车，这时除了用kickdown外，还可以用手动模式，人工控制低档加速，这样就会有足够的输出爬坡了

2.涉水路面，这种情况下由于需要人工控制扭力输出保持低速平稳通过，而且有些地方只能看到水，而不知道水下什么状态，发动机的人为控制就显的特别重要，这里采用手动模式会比较安全

3.走走停停路况：有时会遇到跑不起来的情况，正好是在某两个档或几个档之前来回切换，给油就升档、刹车就减档，这样就会加速变速箱的老化和油液老化，这时可以切至手动模式，减少换档的次数和频率，好处大家都知道.

八、贴膜产品及施工介绍

先说贴膜产品吧，目前市面上比较主流的有3M、雷朋、强生等，3M明气比较大，雷朋、强生次之，价格也有一定差距，但隔热方面雷朋同价位的要比3M的好，我第一台车贴的强生，第二台车贴的雷朋，3M的没用过，经过自己的试用比对和参数、性能比对，建议选3M或雷朋的（一定要买正品），再说一下相关参数吧，膜一般都有三个技术指标：1.透光率，也就是贴完膜从外往里看的透视效果，前档一般采用透光率在70%＋的，侧挡、后档根据需要选择，想要私密性好的就选透光率在20%以下的，最低的有4%左右的，此外有的膜是反光的，这种膜的私密性更好，透光率20%的反光膜比透光率10%的非反光膜可能还要好;2.隔热率（也就是红外线阻隔率），这个参数越高，膜的隔热性能就越好（价格也会越高），侧后挡建议选用70%及以上的，前挡选用50%及以上的;3.紫外线阻隔率，这个不用说大家也明白，一般标值都在95%以上，膜的颜色可以根据自己的审美进行挑选，每种性能的都会有多种颜色

再说下施工和注意点：

1.粗裁：根据车窗的尺寸先裁剪出前挡、侧后档的大体尺寸，这里注意分有横裁和坚裁，两种裁法直接影响贴膜难度，价格也差不少，横裁烤膜的时候收缩度小，所以价格高，坚裁收缩度大，易定型，所以价格会低，所以侃价的时候就可以说明坚裁，这样可以把价压低点;

2.清洗：把要贴膜的玻璃洗干静（施工所用的水加了洗洁精，起两个作用：a.清洁力强，b.润滑），再往玻璃上喷上水，把膜贴到玻璃上;

3.定型：刮水后定型，也就是烤膜，边烤边刮，根据玻璃的形状烤好后进精裁，裁剪出贴膜的具体形状; 4.贴膜：把定好型的膜揭开，给玻璃内侧喷水后贴上去，往膜上喷水，再把揭下来的保护层垫到膜上，放好位置后，刮水和气泡，直到无水、气泡并贴合严后，揭掉保护层即可

注意点：

1.上面说的横裁和坚裁（其实两种方法贴出来的效果对我们车主而言没什么区别）;

2.选择好膜后可以从官方查找当地的授权，再电话询价约时间（至于价格可以先从淘宝上查，不过淘宝上查的价格一般会低一些，要给点利润空间给JS，否则给你用个次膜、烂模或是施工不精细就不值了），基本上问几家再简单侃侃价就知道多少钱合适了;

3.不要单看膜的颜色去选，可以让JS裁几种不同的小样贴在玻璃上观察比对，再确认要哪个，因为直接看到的和贴在玻璃上的效果是不一样的

4.主要影响价格的就是隔热率，所以要权衡好自己要哪种膜，按我上面推荐的就够用，尽量选低端一点的准没错，举个例子，雷朋855贴一前挡也就800，雷朋878贴一前档要1800，两个膜就隔热参数上差着数，但从肉眼看无论是两个膜放一起比对还是贴上以后的效果根本分不出来，所以低价是有原因的，一定要注意

5.北京有规定，贴膜必须留倒角（也不是三角区），否则验车过不了，所以新车最好验完车再做装饰，另外建议留个三角区，以免影响驾驶安全和年检.

九、关于索8异响和天窗

发现有些同学反馈异响和天窗咨询方面的问题，下面就这两个问题简单说一下

1.索8异响：估计多数都存在，不仅BBS有同学反馈，我和同事提的也都有，但异响位置不太一样，我的在右侧A柱到顶棚接合部分，我同事的在左侧A柱，异响表现为走不平的路面时会听到类似线缆未扎紧或是小物件松动打到A柱壳子或顶鹏的啪啪声，平路的时候不会有，声音很明显，怎么说呢，是毛病但不建议去维修处理，毕竟不是什么大毛病，再去4s给你狂拆一通值不当，自己权衡吧，有一点可以确定，这个问题是可以稳定复现的，4s也肯定会免费给你处理的

2.天窗有普通的和全景的，看自己喜好吧，我是出于车身结构安全方面的考虑就要的普通天窗，没要全景的，喜欢漂亮的就来全景吧，普通天窗有后开启（就是后部翘起一个缝）和前开启（就是全打开）两种模式，全景天窗共有三片，第一片实际上是一个前挡板，当第二片天窗全开启时，第一片会上翘，可以挡风，第二片天窗和普通天窗是一样的操作/天启模式，第三片天窗是一块固定死的玻璃，还有一处不同，普通天窗全开启是藏进顶棚里的，而全景是直接盖到第三片玻璃的上面。使用技巧：需要车内流通新鲜空气时可以把天窗开至后开启模式，把进风开到外循环，这样就会明显加大进风循环量.

十、倒车影像使用技巧

索8的倒车影像有两种，top版本在导航大屏上，其他的在车内后视镜的左边，top版的带有倒车导向线，其他的只有距离参照线，使用上差不多，简单说一下使用技巧：

当挂入R档时倒车影像会自动启动，参考系统有两个，一个是后视镜上的可视，分绿、黄、红三条参照线，指示距离分别为1.2米、0.8米、0.4米，所以比对参照线就能清楚的知道车子离后面的距离是多少了，另外一个在行车电脑显示器上，分为左后、中后、右后三点示意，当距离1.2米及以下时显示并且同时会有低频率嘀音告警，示意点显示为近白色（还是绿？记不太清了），当距离小于0.8米时嘀音频率变快，并显示为橙色，当小于0.4米时滴音频率变为长鸣并显示为红色，把这些搞清楚了，倒车就能随心所欲了，HOHO

注意：因为有倒车影像系统，倒车时的注意力也会被引导，所以倒车时除了观察倒车影像以外一定要注意观察左右后视镜，以免两侧刮撞.

十一、常规保养介绍：

发现有不少同学对车子的常规类保养整的不太明白，下面做些简单的介绍，希望对新同学有所帮助，有好的经验或建议也可以跟贴讨论： 1.常规类保养就是指的每隔5000公里或是半年所需要做的基本养护，这些内容在购车的使用手册中有详细介绍;

2.每隔5000公里或半年必须做的项目是更换机油和机滤，机油原厂的应该是矿物油，质量一般，建议使用蓝壳（汽配城225可以买到），蓝壳是10W40的四季通用半合成机油，可使用里程一般为7500公里，当然了，还有全合成的机油，全合成机油一般可使用10000公里，价格在300块钱以上，一般带T的发动机使用，索8用蓝壳就足够了，没必要用这么好的，当然了，钱多另说;

2.每隔10000公里要更换空滤，其实环境好点的没必要换的这么早，大可2万再换，不过这个在4s也就几十块钱，可以考虑按标准周期进行更换;

3.每隔15000－20000公里，4S都会要求做进气系统(节气门体、进气道以及怠速阀)清洗和发动机（就是燃烧室）清洗，其实这个完全没必要在4s做，因为价格太高了，其实这两项的作用主要就是清理进气系统脏东西和燃烧室积炭，时不常的用用高转速，或是跑跑高速就可以起到冲刷的作用，如果使用的好一般4万清一次就可以，是不是需要清理也可以从油门感觉上体现，如果油门供油不线性或发卡有可能就是进气需要清理了，如果车发抖、怠速不稳（是指水温正常下的怠速，别跟冷车启动时的弄错了）、动力下降，有可能就得清理燃烧室了，清理工作比较简单，可以自己动手清理，动手能力不行就找个汽修厂清一下，4s太贵了，不建议去;

4.每隔20000公里需要更换汽油滤芯，这个要看所加汽油的品质和使用多少，如果一年只是跑2万左右，而且也都在大城市的大型油站加油，四万公里更换就可以了，建议按标准周期保养;

5.每隔40000公里一般要检查发动机皮带、软管等，如果有明显老化、裂纹或破损就需要更换，可以在4s查，自己买配件找个修理厂更换，4S的价格太高了，让他们更换一次，可以够在外面换三四次的;

6.每隔4万公里要求更换刹车油、离合器油等常规油液，建议6万再更换即可;

7.自动档的4万要求更换变速箱油，手动档6-8万要求更换变速箱油，建议按周期更换;

8.冷却液一般是两年更换一次，其实要根据实际情况进行更换，不能看上去不行了就换，或是看上去很好就不换，最好是要求4s或维修厂测试一冰点等参数，根据结果确定是否更换;

9.每隔20000公里或一年要求更换空调滤芯，这个东西建议自己动手更换，汽配买个个好点的副厂件儿，自己换上也用不了5分钟，完全没必要去4s更换，我伊兰特就一直是自己换，索8回头找下有没配件，有也自己换，这个要及时更换，否则一开空调就会有异味儿，至于空调系统清洗没必要做，不是钱的问题，而是那种清洗法儿跟用水冲洗发动机仓是一个道理，自己要权衡一下;

10.每隔15000-20000公里4s会要求做四轮换位，全下来200多吧，不建议做，四轮是否要做换位需要考虑是否有啃胎？前后轮是否有必要对调等因素，如果真需要可以找两个千斤顶自己换，也可以用备胎倒着换，先简单。

十二、索8的个性细节

索8使用有些天了，把发现的一些小细节分享给大家

接口妙用：现在大家多数使用的手机充电都是带USB转接的，只要是USB转接的都可以用索8的USB口充电，我的是HTC，测试很好用，而且还可以直接接上数据线，把手机当U盘用，大家可以试试

2.油箱盖的另类开法：大家都是从中驾驶位左下的中控台上按油箱盖按扭开吧，其实还有一个机械开关，在后备箱内接近左尾灯处有可机械拉手，也可以打开油箱盖

3.油门和刹车的省心用法：刚开始用索8总觉得刹车和油门设计的太近，用着不方便，后来发现这样的设计挺好用的，可以把脚放在刹车和油门中间，以脚根为轴，左右转动就可以兼顾两个踏板了，不用再抬起脚换位踩了

4.近光调整：索8的近光比较散，虽然有高低三档调节，但亮度不是很好，找4s调过一次，效果不好，后来发现打开发动机仓，在两个大灯上面都有调整光的导槽，用十字螺丝刀顺着导槽插入转动就可以调整，只能调整左右，建议往中间收，调完以后效果明显好很多，具体调整参照可以看近光的透镜，转动螺丝刀透镜会左右动，两边比对着调就可以了

5.后视镜加热：索8后视镜加热和后窗加热共用一个开关，就是后窗加热的那个按钮，冬天应该会好用，想除雨费点劲，有效果，但效果一般，后窗加热线也简单说下吧，不是所有的线都是加热用的，注意观察就可以看到，上下两部分是分开的，上面的少一些是天线，下面多一些的是加热丝

6.方向盘锁：熄火后开一下车门（如果是先开的车门再熄火，要重新开关一次）会听到类似齿轮转动一样的声音，这时就可以锁方向盘了，方法很简单，往左或右稍稍转一下就锁上了，着车或开acc档会自动解锁.

如何正确看待磨合期与拉高速

一、磨合期：

对于新车磨合期各种说法都有，所以相信新车主，特别是新车＋新手都会很晕菜，不知道听信哪个好，下面说一下我的观点和看法，希望能对大家有所帮助，我认为对于磨合期的新车主要磨合是两点，第一是新车自身的磨合，其实现在的车不管从生产技术还是装配工艺都高了，从零件上说没什么粗糙货了，而且出厂前都会经过冷磨和热磨处理，所以没必要太在意，特别是“铁屑说”，但有两个关键点还是需要注意的，首先是刹车，因为是新车，所以刹车盘、刹车片都没磨开，所以要避免急刹车动作，以免把刹车盘磨的不均衡，这样以来日后刹车性能就会有影响或者表现出刹车抖动、跑偏等，厂家给出的参考是新车300KM内注意，建议一脚油一脚刹车的300KM即可，对于刹车用的少的，建议500KM，高速一般不怎么用刹车，所以要把高速的公里数减掉，其次是发动机方面，新车2000KM（个人建议），至少前1500KM内避免急加速、空档高转速轰油门之类的动作，毕竟新车各配件之间还没活动开，一定要等活动开了才能更好发力，就跟人要做激烈运动前一定要有准备活动一样，其他的正常开就可以，没什么特别需要注意的，简单说：除了上面提到的两点以外，别把新车当新车，这样开起来才能更好、更快的上手。第二是人车合一的磨合，这方面最重要是两点，一是人要学习车的特性，比如各种模式的换挡转速，各转速的扭力输出等，所以要深入了解车车的每个特性和细节，最好的了解车车的手段就是那本厚册子，一定要看，另一个就是车子要适应驾驶员了，也就是车子的ECU会学习驾驶员的驾驶习惯，从而调整自己的各种记忆数据，这个系统很复杂，不是一两句话就可以说明白的，简单说就是发动机的各种参数，所以新车尽量一人完成磨合，如果家里有两人或更多换着开，驾驶习惯上也尽量能保持一定的一致性，此外，新车磨合期内也不要太肉，你懂的，或者是出了磨合期，又或者是做保养的时候让4s帮你做下ECU的初始化。

二、拉高速

关于拉高速也是众说纷云，什么样的都有，下面谈下我的看法，我认为新车出了磨合期有必要拉一下高速，但不是必须的，先说拉高速的点，建议在2500KM左右进行即可，这2500KM是指的综合工况，如果天天市内跑，不跑高速，则2000KM左右就可以，如果跑的高速多，则3000-3500KM左右就可以，也就是说车子基本磨合开了就可以拉高速了。再说拉高速的方法：1.各档位拉一下高转速，每档在4000-5000转左右保持上几十秒就可以，自动档可以切至手动模式操作，反复拉上三四次即可，主要可以磨合一下各档位的高转速，不光是当动机也包括变速箱，此外还可以检测各档位在高转速下有无异常，因此拉的时候要细心听、细心感觉，2.高速度：拉到160KM/H以上吧，具体看个人（别被拍、别出危险），一个是180KM/H的速度保持一段时间检查车子高速行驶工况下有无异常，另一个是拉一下极限速度，轮胎标记的速度级是V，也就是最大承受速度为240KM/H，当然了，车子估计会有电子限速，拉不到这么高，但210应该问题不大，拉高速一定要注意安全，总之就是不能玩儿命。

拉高速的好处：1.因为发动机在高转速和高速度的工况下工作，所以能够冲刷燃烧室积碳、油路和进排气系统的脏东西，这也就是为什么跑完高速车子会好开的原因;2.可以测试车子在高转速/高速度工况下有无问题或异常;3.可以让车子更有效的工作并充分磨合

总之，拉高速并不是非拉不可，也不非要拉到多高的速度，一切以稳为主，拉高速不是玩儿命，要根据自己的情况发挥，不能说我能拉到210，你就必须拉到210。。。